Велопоход по Абхазии "За три перевала"

#21
День 3й (19 июля). Новый Афон, Сухум и начало горного похода.

Прошли 44 км. Набор высоты 655 м. Сброс высоты 570 м.



Трек

Утром пока собирали палатки, Вадим заметил что милиционер дежурит возле нас, ходит туда-сюда. А когда собрали лагерь и начали выходить с пляжа, он тут как тут подошёл и культурненько намекнул что охрана была не бесплатная :grin: Вручили ему по 50 рублей с человека, но за такие услуги мы даже не против заплатить символическую сумму. :wink:
Т.к. паспортный стол открывался в 10:00, то решили не терять время и сразу поехать не небольшую экскурсию по Новому Афону. Больше всего я хотел посмотреть даже не Новоафонский монастырь, а железнодорожную станцию с очень интересным названием - Псырцха. Наверное это одна из самых красивых ж.д. станций которые я когда-либо видел. А достопримечательна она тем, что находится в узком пространстве между гор, и соединяется двумя тоннелями. Ещё здесь очень красивое озеро из которого вытекает водопадом одноимённая река. В общем, смотрите:

Здание вокзала станции Псырцха.






Вокзал и Иверская гора. Если присмотреться, то наверху видно Анакопийскую крепость.


Дружок и Вадим любуются водопадом.




Это маленькая японская цикада, если кто не видел как она выглядит.


Храм Симона Кананита. IX-X века н.э. Считается одним из старейших поныне действующих храмов.




Второе достопримечательное место которое мы посетили, это конечно же Новоафонский монастырь. Очень впечатляющих размеров комплекс храмов, с красивым садом. Для монастыря даже специально построена гидроэлектростанция, которая стоит на той же реке Псырцха. Внутрь не заходили, хотя стоило. Потом видел фотки росписей одного из храмов - очень впечатляюще.
Основан монастырь в 1875 году монахами русского монастыря святого Пантелеимона со Старого Афона (Греция) при участии российского императора Александра III.





Ещё в Новом Афоне можно посетить знаменитую пещеру, глубина которой составляет 183 метра, а длина её 3000 метров (для посетителей 1500). А также можно подняться на Иверскую гору и посетить Анакопийскую крепость, с которой открываются красивые панорамные виды на горы и морское побережье. Но мы эти достопримечательности оставили на другой раз, время на них у нас не было, хотя все они заслуживают внимания.

Посмотрев монастырь, мы поехали обратно в паспортный стол. По пути увидели ещё одну достопримечательность.

Оказывается что тут какое-то время жил наш земляк А.П. Чехов (100 км по прямой считаю земляком).






Вернувшись к отделению милиции, зашли в паспортный стол (дверь справа с задней стороны здания), в котором нам сказали что нужно ехать в центр и оплатить регистрацию, а потом вернуться с чеком к ним. О как, а ведь мы только оттуда, ну хорошо. Вернулись в центр, нашли банк, отстояли в очереди минут 30, заплатили 110 рублей с человека и поехали назад. Снова приехали в паспортный стол, где нам минут 20 выписывали регистрационные талоны. В общем на регистрацию мы потратили минимум 1 час.

Вот такой талончик свидетельствует о легальном пребывании в Республике Абхазия.


Зарегистрировавшись мы могли начать наш основной сегодняшний маршрут.

Вилла Сова. Такого я не видел даже в Адлере! :shock: Целый замок, а не вилла.


За Новым Афоном мы свернули с основной трассы и поехали вдоль моря, а основная трасса уходила в горы. Наша дорога хоть и шла вдоль моря (точнее, мы его видели), но были немного выше его. Карабкаясь по извилистой горной дороге, я познал что такое когда пот заливает глаза. Впервые я так потел, хотя подобные слова я говорил ещё не один раз за поход.

Вид в сторону Нового Афона.


Спустившись в посёлок Гуандра выехали на равнинную дорогу и поехали по прямой в столицу. Проехали мост через реку Гумиста, вдоль её истоков мы будем ехать следующий день. Сразу за мостом начинается город Сухум. Увидели разрушения 20 лет давности, которые остались после Абхазской войны. Целый район из высотных зданий стоит без стёкол и до сих заборы у некоторых частных домов стоят со следами осколков.

Вид на пустующие высотки Сухума.


Река Гумиста, недалеко от впадения в море.


Город чем-то напомнил Харцызск, такая же размеренная жизнь, автомобильное движение не очень сильное, нету никакой суеты. Но это на окраине, а вот в центре уже жизнь кипит полным ходом. Мы сразу заехали на набережную, где прямо на лавочке устроили обед и скупались в море, а то в следующий раз только через 2 недели покупаемся.
Ещё очень понравилось, что в Абхазии в любом населённом пункте нет однотипных частных домов как у нас, здесь каждый дом оригинален и красив по своему.

На набережной.






Теперь у нас в планах было две основные задачи, найти вай-фай и написать домой что на связь выйдем минимум через неделю, и сделать закупку продуктов на 2 недели вперёд. Следующий магазин будет только в посёлке Псху, но решили на него не надеяться, потому что не знали будет ли он точно открыт, а дальше магазины будут только на финише у моря. Прокатились по старенькой набережной, которая не реставрировалась наверное со времён Советского Союза, но выглядит очень даже опрятно, даже сделали классную надпись скульптуру-бренд yeSUKHUM.







Долго искали вай-фай, нашли прямо возле знаменитой Сухумской "брехаловки". Пока переписывались с близкими, к нам подошёл один местный дядечка, который рассказал нам про войну. Рассказ очень напомнил события войны на Донбассе. Говорит что город был почти полностью стёрт с лица земли, и многие здания в центре построены с нуля. Вообще центр Сухума мне очень понравился, какой-то необычайно уютный и красивый.



Пока катались по городу нашли неплохой магазин, где сделали закупки (гречка, рис, пюре, лапша, хлеб, консервы, конфеты, халва, приправа, чай, кофе, сахар и т.д.). Мясо мы брали с собой из дома, вяленое, хватило до конца похода.
После магазина проехали ещё немного по городу и приехали на площадь Свободы, возле которой находится сгоревшее во время Абхазской войны здание Совета Министров АССР. Впечатление конечно производит жутковатое. Даже не верится что в такой яркой и солнечной стране когда-то была война.



А это современная постройка.


Ж.д. станция.


Проведя небольшую экскурсию по столице Абхазии, мы отправились в горы к Команскому монастырю, рядом с котором мы должны были остановиться на ночёвку. Наш маршрут пролегал по очень древней дороге. Когда в VI веке до н.э. на месте Сухума стояла греческая колония Диоскуриада, то этим караванным путём возили разные товары с другой стороны Главного Кавказского хребта. Вдоль дороги находится несколько посёлков, по этому дорога неплохого качества, вначале даже около 5 километров был асфальт, но потом закончился.

На фоне сванской башни.




Недалеко от селения Команы перед нами остановилась ехавшая нам на встречу машина, из которой вышел мужчина в военной форме. У меня почему-то холодок по спине пробежал, подумалось что сейчас скажет что дальше ехать нельзя и развернёт назад. Но всё довольно дружелюбно, он представился начальником какой-то госслужбы по Сухумскому району, записал наши паспортные данные и спросил через сколько мы будем в Псху, потом сказал что передаст на погранзаставу в Псху наши данные, чтобы если вдруг нас не будет через 4-5 дней, то они будут нас искать. Так что хорошая встреча получилась. Через несколько километров снова останавливается машина, в которой сидит милиционер. Он нас предупредил что бывают случаи краж даже возле монастыря.





Поднявшись на небольшой перевалчик, мы выехали на красивую смотровую площадку, с которой открывается красивый вид на долину реки Восточная Гумиста.



Спустившись к реке мы переехали её по мосту и повернули на дорогу ведущую к Команскому монастырю. Проехав пару км встретили чабана на лошади. Он у нас спросил видели мы бычка. Долго искали места лагеря, но так и не смогли найти до самого монастыря. Перед монастырём ещё заехали на живительный источник Святого Мученика Василиска, вода которого вытекает прямо из под скалы, образуя небольшую купель, но тогда я окунуться не решился, хотя хотелось. Возле источника разговорились с мужичком лет 60-ти из Сухума. Когда он узнал что мы пойдём на Псху, то он аж прозрел. Живя всю жизнь в Сухуме, он никогда не знал что на Псху можно пройти этим путём и думал что есть дорога только через Рицу (перевал Анчхо). Так что и вот так бывает, живут люди рядом с такой красотой, но ничего не видят. Он нам так и сказал: "а что я сижу в городе и ящик смотрю".
Проехав, ещё немного по дороге, мы подъехали к главному Команскому монастырю святителя Иоанна Златоуста (там рядом есть ещё храм Святого Мученика Василиска, но мы к нему не ездили). Для безопасности я хотел остановиться прямо на территории монастыря, но зайдя на территорию не увидел никого из служащих, но увидел мужиков на "лесах" которые делали ремонт. Спросил у них где можно стать с палатками, они ответили что рядом с территорией, и сказали чтобы мы не шумели. В общем, ушёл ни с чем, но зато монастырь очень красивый (фотик только забыл взять и не сфотографировал).

На территории монастыря был похоронен святитель Иоанн Златоуст. В 438 году его мощи были перенесены в Константинополь.
В 1986 году монастырский храм был восстановлен на фундаменте средневековой церкви (построенной не ранее XI века).

Фотка из интернета.


Остановились на поляне в лесу возле входа на территорию монастыря. Пока поставили палатки уже начало темнеть. Рядом с поляной протекает река Западная Гумиста, которая буквально в одном километре отсюда сливается с Восточной Гумистой и образуется река Гумиста, та которую мы днём проезжали по мосту при въезде в Сухум. У меня есть добрая традиция, которой меня научил несколько лет назад Виталик Шавин - если есть возможность помыть после походного дня, то нужно обязательно помыться. Так действительно становится легче и спать так куда приятнее. Этой же традиции я научил и Вадима, вроде потом ни одного дня не пропускал. А ещё когда мы готовили ужин, то на наблюдали целое световое шоу, которое нам устраивали светлячки, их было очень много, завораживающее зрелище.
 
#22
День 4й (20 июля). День бродов и дождей.

Прошли 29 км. Набор высоты 1044 м. Сброс высоты 742 м.



Трек

Ночью несколько раз просыпался из-за дождя. Пережидая дождь встали на два часа позже чем обычно. Утро было сырое и туманное, но дождя не было, а когда только начали выезжать пошёл приличный дождь (даже ни одной фотки не сделали), решили сразу надеть дождевики на баулы. Я и сам полностью в дождевую одежду оделся, а Вадим не захотел, так и поехал.

Вадим уже до ниточки мокрый.


Выехали на горную дорогу и сразу начался набор высоты, но ехать удавалось в основном везде. Дождь то заканчивался, то снова моросил. Поднялись на небольшой перевал и начали спуск с него. Тут я заметил что Вадим значительно отстаёт на спуске, стало сразу понятно что из-за дисковых механических тормозов. У меня тормоза тоже дисковые, но гидравлические, мне даже особо больших усилий придавать не нужно чтобы тормозить, а механическими тормозить иногда очень утомительно. Дорога очень живописная и в основном хорошего качества, вьётся вдоль реки Западная Гумиста плавно набирая высоту. Ещё на обочинах дороги иногда попадаются указатели "Осторожно - мины" - это войны.
В основном едем в лесу, заросли которого густо покрыты мхом, но временами открываются красивые панорамы. Снова начался сильный ливень, да такой что затекал везде. Хорошо что у меня на дождевике, капюшон хороший, сверху шлем надел и можно долго так ехать.. Заставлял Вадима одеть хотя бы дождевик, но он отказался, правда дождь тёплый был.

На одном участке открылась красивая смотровая площадка, с которой Вадим увидел внизу асфальтированную дорогу и на полном серьёзе сказал: "О, скоро по асфальту поедем". Я же, понимая, что здесь никакой другой дороги быть не может, посмотрел вниз и увидел реку, которая после дождя стала серо-коричневого цвета.


Старая караванная дорога.






Таким мхом укутан весь лес вдоль реки.


Наша дорога ведёт к Сухумской ГЭС, которая сейчас является не объектом стратегического значения, а достопримечательностью. В время Абхазской войны станция выведена из строя, но недалеко от неё мы встретили местных, которые сказали что сейчас идут восстановительные работы и через несколько лет она снова будет давать электроэнергию для столицы Абхазии. Вообще конструктив Сухумской ГЭС очень интересный. Станция стоит на реке Западная Гумиста, но воду берёт из Восточной Гумисты, которая течёт параллельно в соседней долине.

Открылась Сухумкая ГЭС.




Конструктивно, представляет собой классическую деривационную ГЭС, построенную на принципе переброски стока одной реки в бассейн другой. Река Гумиста, впадающая вблизи Сухума в Чёрное море, образуется слиянием двух её составляющих — Восточной и западной Гумисты. Обе реки текут параллельно, но Восточная выше Западной, и вот этот-то более чем 200-метровый перепад высот и был использован для создания ГЭС.

По этой трубе вода перебрасывается на станцию из реки Восточная Гумиста.


До похода изучая эту местность, выяснилось что на этом участке будет около 20 приличных бродов. И вот проехав несколько километров за ГЭС подъехали к первому броду через реку Чедым. Вроде не сильное течение, но река широкая. Переобуваемся в сандалии. Я как обычно застёгиваю липучки на кроссовках и вешаю их на руль. Начинаю первым переходить брод, и уже на берегу оборачиваюсь к Вадиму и с радостью ему кричу что всё в порядке, брод лёгкий. Но вижу как он мне что-то кричит и жестикулирует, а я не слышу из-за шума от воды, а потом... я вижу что один из моих кроссовков плывёт уже посередине реки. С этого момента можно было начинать снимать кино... В голове у меня сразу возникает картина дальнейших действий: если я за ним не побегу, то у меня останется только одни сандалии, а это уже сразу понятно что на перевалы идти в такой обуви даже не стоит пробовать: а) опасно для здоровья/жизни, б) быстро развалится. В общем, если не побегу и не спасу его, то поход будет окончен. По этому я бросаю велосипед, и начинаю оббегать реку по моему берегу пока она не упирается в скалу, дальше забегаю вводу и прыгаю по камням к кроссовку, но посредине река становится глубже и я замедляюсь, в это время Вадим бежит по своему берегу и старается схватить его. Видя как Вадим приближается в плывущему кроссовку, я с облегчением выдыхаю, но вижу что Вадим оступился и кроссовок проплыл мимо него и начинает уплывать по течению. У меня остаётся последний шанс - выбегаю на берег и решаю обогнать кроссовок по берегу. Бегу метров 100 вперёд, через всякие кусты, по круглым, обточенным водой камням и выбегаю к тупику - дальше начинаются перекаты и здесь последний шанс словить кроссовок. Всматриваюсь в бурлящую воду и не вижу его. Подумал что не успел и он уплыл, но нет, вот он родимый, плывёт на встречу! Забегаю в воду, но наступаю на скользкий камень и падаю, при этом правой рукой хватаю кроссовок, а левой просто стараюсь приземлиться ладошкой вниз. И вот я встаю, и вроде бы всё должно быть хорошо, кроссовок то в руке, но во время приземления на левую руку, между мизинцем и безымянным пальцев оказался камень и как распорка вывихнул мне мизинец из сустава. То как было больно я описывать не буду. Когда-то у меня была похожая травма и я смог вправить палец на место. Вернувшись к Вадиму с радостным настроением от того что спас кроссовок, но при этом с подавленным настроением от того такая травма быстро не пройдёт и каждое неудачное движение будет вызывать адскую боль в течении похода, мы принялись за первую помощь. Вадим наложил мне лангетку - приложил палочку на кисть от запястья до конца мизинца и замотал бинтом. Хотя через несколько дней эта конструкция была усовершенствована, и вместо бинта мы закрепляли палочку лейкопластырем, а то бинт разматывался.
Через пол км мы выехали на одну из немногих здесь полян и устроили обед. В это время дождь уже закончился, и мы разложили все наши вещи сушиться, но как только начали собираться выезжать, снова начало моросить. Была мысль остановиться здесь на ночёвку, но ехать ещё далеко. Мы хоть во время второго дня и сделали себе запас в один день, но пока воспользоваться им было рано, лучше днёвку дополнительную сделать.

Поляна для обеда и сушки вещей.


Выехали дальше и вскоре начались те самые обещанные броды, которые мы проходили один за одним. Кроссовки уже были мокрые и бродов было настолько много (от щиколотки до выше колен), что мы уже не меняли обувь, а шли в основной.





Первый брод через реку Западная Гумиста.








Периодически выезжая в лес на старую дорогу, получалось немного проехать на велосипеде, а потом она закончилась вообще и начался бурелом. Решаю одевать баулы на плечи. Только одели баулы, немного прошли по самые щиколотки в грязи, как снова началась неплохая дорога. И в это время зарядил очень сильный ливень, а нам ещё идти около 3х км до намеченного места стоянки. Начинает уже потихоньку темнеть и мы подходим к очередному броду, а течение реки из-за дождя стало ещё сильнее, но мало того, так я ещё не могу точно сориентироваться куда двигаться дальше. Дорога раздваивается и по навигатору сложно определиться куда точно идти. Одна дорога уходит вниз к реке, а другая поднимается на склон и потом образует тупиковую тропу (видимо обрушенную). Я решаю не геройствовать, а остановиться прямо здесь возле дороги, на единственном ровном место под палатку. Таким образом из-за позднего выхода утром мы и не дошли эти 3 километра до хорошей ровной поляны. В следующие дни нам эти 3 км ещё ни раз аукнутся.
Ну а в это время продолжает идти сильный ливень, мы уже начинаем замерзать... В прошлом походе с Максимом был получен хороший опыт как ставить палатку под ливнем, и мы решили им воспользоваться. Если вы хотите поставить двухслойную палатку в дождь, но при этом хотите чтобы она осталась как можно суше, то воспользуйтесь таким способом: в длину раскладываете внутреннюю часть палатки (заранее сложенную в три части, снаружи только дно), рядом по бокам раскладываете подготовленные дуги. Потом вдвоём накидываете на себя тент и становитесь по краям подготовленной внутренней части палатки. Приседаете и одновременно раскладываете внутреннюю часть, быстро устанавливаете дуги и потом закрепляете тент. Мы так сделали и у нас палатка осталась сухая на 90%, хотя ли ливень был просто сильнейший. Навряд ли так получится сделать одному, но командно это получается очень даже успешно. Все наши вещи конечно же были очень мокрые, но у нас была запасная одежда и спальники в гермомешках, и по этому мы переоделись и комфортно переночевали даже в таких условиях.
Переждав немного в палатке непогоду, дождь из ливня перешёл в небольшую морось и я быстро сбегал за водой к реке. В это время река стала уже мутноватая и значительно усилила своё течение. Завтра будем стараться догнать маршрут, потому что каждая конечная точка на маршруте ещё дома рассчитана чтобы ночевать в удобном месте.
 
#23
День 5й (21 июля). На перевал Доу.

Прошли 8.1 км. Набор высоты 957 м. Сброс высоты 50 м.



Трек

Ночью просыпался несколько раз от шума реки, которая поднялась после дождей, и было слышно как вода ворочает камни. Хотя мы находились чуть выше реки и не сильно близко к ней, но всё же один раз даже пришлось вылезти из палатки чтобы посмотреть не снесёт ли нас.
Утром пока Вадим готовил завтрак, я пошёл на разведку брода. Течение к этому времени уже немного успокоилось, но вода была ещё мутноватой. Минут 20 ходил по руслу реки выискивая хоть какое-то подобие дороги, и всё же нашёл её в 100 метрах от нашей стоянки на другом берегу реки. На этот день нам ещё оставалось пройти 5 бродов.

Наш лагерь. 07:18.


Вернулся назад, позавтракали и в 8:15 отправились форсировать оставшиеся броды. Первые три оказались не очень сложные, а вот четвёртый был сложный, хотя с первого взгляда так о нём не скажешь. Я пошёл первый, Вадим остался на берегу. Когда я дошёл до середины, то там было самое бурное течение и сделав первый я сразу же заскользил, еле-еле удерживая велосипед, меня тянуло течением в сторону... Но сзади подстраховал Вадим, и мы общими усилиями справились и форсировали реку. Виной всему стал большой плоский камень на дне, он был как очень скользкая плита. Так что как говорится: "не зная броду, не суйся в воду", а в нашем случае - нечего геройствовать, и если не уверен, то лучше проходить такие броды в связке.

18й брод за 2й день.


Переводим дух после сложной переправы.


Пройдя все броды на реке Западня Гумиста, через 2.5 часа после выхода со стоянки мы вышли на поляну беред началом подъёма на перевал.

На этой поляне мы должны были ночевать вчера.


Стоянка пастухов.


За поляной сразу начинается тропа ведущая на перевал, с пока ещё умеренным уклоном. Здесь мы встретили пастуха идущего на лошади, которого мы встречали возле Команского монастыря. Он снова искал одного их своих бычков. Пастуха мы совершенно не удивили своим появлением, он нам сказал, что периодически тут появляются велотуристы. Дошли до одного из притоков Западной Гумисты, где остановились почистить обувь и носки от грязи. Пастух сказал что это последняя вода перед перевалом и дальше можно будет пополнить запасы только на самом перевале, там по его словам есть что-то вроде колодца (наверное с дождевой водой). Отдыхаем 15 минут, переходим последний на сегодня брод и сразу же за ним начинается резкий подъём почти что в лоб по очень узкой тропе. Подъём был настолько сложный, что я сделал только одну фотографию, потом оказалось что и Вадим ни одной фотки не сделал, но я снимал видео (потом сделаю минифильмец). Я вначале попробовал идти с велосипедом, но уклон был настолько крутой, что пришлось оставить эту затею и пойти челноками. Вначале заносим баулы метров на 100-200, потом возвращаемся за велосипедам и заносим их.

Пока кони отхают...


...мы заносим баулы наверх.


Но к такому мы были готовы ещё дома, потому что знали что перевал этот преодолевается велоносингом. Единственное к чему мы не были готовы, так это к тому, что пройдя буквально 300 метров, мы встретим на тропе коров! Было дело так... Идём по тропе, и тут я виду стоит корова и жуёт листья с ветки дерева. Я никогда раньше на подобных перевалах не видел коров, обычно их пасут на луговых склонах или в долинах рек с густой травой, а тут вовсе травы нет, одни корни, деревья и прошлогодняя листва на земле. Пройдя ещё немного увидели целую пробку из коров, их было штук 20 это минимум. Пока мы их обгоняли и заносили баулы вверх, но возвращаясь за велосипедами они обгоняли нас звеня своими колокольчиками, и так было весь день. Иногда на узкой тропе приходилось буквально в нескольких сантиметрах расходиться с огромным быком. Зато освоили профессию пастуха. Взяв палку в руку мы напевали песенку "ге-ге-гей хали-гали, ге-ге-гей цобе-цобе и отгоняли коров. Помимо самих коров, сам подъём осложнялся ещё тем, что эти же коровы вытоптали тропу так, чтобы приходилось прямо грязнуть в размокшей земле. И всё это время мы идём челноками. Ещё всё усложнялось тем, что мы постепенно начали натирать мазоли на ногах, из-за мокрой обуви. Время близилось к вечеру, а до перевала ещё было далеко, так ещё и погода начала портиться. Посмотрел по карте и понял, что сегодня уже наверное не успеем взойти на перевал. Т.к. вода у нас была на исходе, я нашёл на карте ручей который пересекал нашу тропу, до него было около 1 км, ну а нам оставалось до него дойти, с надеждой что ручей не будет пересохшим. Собрав все оставшиеся силы, мы двумя ходками дошли до того места где был нарисован ручей, и я увидел на земле ручей! Какая же это была радость! Но ещё радостнее стало когда я рядом увидел оборудованный родник. Уже значительно потемнело, и начало опускаться облако. На перевал решили не идти, до него ещё 3 км, по светлому точно не успеем. Поставили палатку на единственном более-менее ровном месте. Вместе с нами сюда пришли и наши попутчики, коровы, они тоже здесь заночевали на крутом луговом склоне.

 
#24
День 6й (22 июля). Перевал Доу и спуск с него.

Прошли 12 км. Набор высоты 224 м. Сброс высоты 931 м.



Трек

Ночью коровы звенели колокольчиками, тем самым успокаивая нас. Звенят - значит рядом нету никаких волков. Утром проснулись, а коров уже нету, ушли на перевал. Ну и хорошо, пусть идут, хоть спускаться не будут мешать. Вылез из палатки и не одел носки, и это стало большой ошибкой. Какие-то мини-мошки покусали мне щиколотки и через час их так раздуло, что следующие несколько дней они были как булдыги. Это принесло немало дискомфорта в следующие пару дней, ноги были как не свои. Набрав воды в роднике отправились в путь.

Горизонт не завален, это склон горы.


Тот самый родник, который нас вчера спас. Дай Бог тому человек который его построил всего самого хорошего.
До сих пор чувствую вкус той живительной воды.


До перевала было ещё 3 километра. Немного прошли по крутой тропе и вышли на более пологую, идти стало легче. Пройдя буквально один километр, на встречу нам из-за бугра вышли два велотуриста - Евгений из Санкт-Петербурга и Илья из Чебокасар. Вот так встреча! Они ночевали на перевале. Женя на нас посмотрел и увидев что мы идём в шортах с удивлением спросил "и что так нормально?". Он же с Ильёй был одет как охотник отправившийся в экспедицию. Я же тогда вообще не понял почему мы не нормально одеты, но позже пойму. Совсем немного пообщались и разошлись по своим сторонам. Эх, если бы мы вчера успели (или позавчера), была бы отличная встреча, много бы поболтали. Как я понял уже дома, Евгений и Илья очень много путешествуют по миру и профессионально занимаются фотографией, с их блогами можно ознакомиться на этих страничках: блог Евгения, а это блог Ильи.
Прошли ещё немного и нас догнали пастухи на лошадях. Это те самые пастухи, коровы которых вчера весь день с нами поднимались на перевал. Они перегоняют коров из долины Западной Гумисты, в долину Бзыби.

Одна из немногих смотровых площадок на всём подъёме на перевал. В основном шли в густом лесу.




Самое удивительное было то, что чем ближе к перевалу, тем шире была тропа и меньше уклон, хотя обычно бывает наоборот. А ещё на пути начали встречаться ручьи, можно было пополнить запас воды.





На подходе к перевалу.


И вот спустя те самые два часа, мы взошли на перевал Доу.

Перевал Доу. 1398 м.н.м. Первый перевал Вадима!


Перевал не сильно широкий, но с парой хороший ровных полянок под палатку. Искали колодец, про который нам рассказывал пастух, но так и не нашли, благо запас воды у нас был.



Перевал Доу знаменит тем, что в это был последний перевал на Кавказе, до которого дошли гитлеровские войска. Бои здесь шли с августа 1942 г. по январь 1943 г. В ходе сложных боёв Советская армия выбила немцев с перевала и после этого они отступили с Кавказа. Пройдя этот перевал, сложно было даже представить, как там воевали наши предки, действительно - герои! В честь защитников перевала здесь установлен памятный знак, правда его очень сильно потрепало ветром и снегом.



Отдохнув около полу часа, мы начали спуск. Сразу даже было не особо понятно куда идти, ведь по навигатору мы стоим на тропе, а по факту на русле ручья. Весной этот ручей, наверное, представляет из себя очень бурную речку, об этом свидетельствовали множество брёвен и больших камней.

Начали спуск с перевала.




Метров 300 спускались по руслу, прыгая с камня на камень, а потом навигатор показал что тропа уходит в строну. Выйдя в лес мы начали спускаться по очень крутому склону, примерно по такому же как и с другой стороны перевала, но только вот тропа здесь вообще не читалась. Как здесь идти без навигатора и карты, я вообще не представляю. А вот пастухи здесь ходят без всяких приборов и карт, не говоря уже о коровах.
Выйдя в лес нас начали атаковать слепни. Это такие большие грызучие мухи. И тогда я понял, почему же удивился почему мы идём в шортах. Пришлось одеваться. Хотя это не помогло, они и через одежду кусают. А ведь с другой стороны перевала их не было, хотя мы шли рядом с коровами, а слепни обычно рядом с ними лётают.

Буковый лес на Кавказе очаровательный, деревья очень высокие.


Вот такой склон и есть на самом деле.


Ты видишь тропу? А она есть!


Спустившись наполовину мы услышали как ревёт река Бзыбь, а ещё ниже увидели и саму реку. Нам туда.


А это одна из немногих, или даже единственная смотровая площадке с этой стороны перевала.




Ближе к концу спуска я почувствовал что очень сильно натёр ноги. Пальцы и ступни просто горели, а каждый шаг вызывал острую боль. Когда уже полностью спустились с перевала и вышли на ровную тропу, я даже переобулся в сандалии, но это не помогло. Выйдя со стоянки в 8:00, с перевала спустились мы в 14:30. На тот момент мне казалось что это был самый сложный перевал в моей жизни из всех пройденных ранее, но в основном эти ощущения были из-за мозолей и распухших ног от укусов мошек. На самом деле перевал не сверх сложный для опытного туриста, но точно окажется не простым для новичка. Хотя Вадим справился на отлично, а он в горах впервые!

Частенько обувь выглядела так. И это ещё не самая грязная.


Река Бзыбь. Помните вначале отчёта я говорил что мы её ещё увидим в её верховьях?


Потом мы ещё долго шли узкой тропе вдоль Бзыби. Препятствий было очень много, приходилось прыгать по камням и форсировать множество ручьёв.





Наконец-то мы вышли из леса на широкую поляну. Встретили наших "коров". Так вот оказывается куда они шли! Было уже около 16:00 и мы остановились на обед. Пока Вадим кипятил воду для лапши и чая, я заматывал свои мозоли. Пообедали и решили пройти дальше, потому что мы уже немного выбились из графика и нужно было нагонять. По идее нам сегодня нужно пройти ещё 6 км. Не зная какая дальше будет тропа, всё же надеялись что до захода солнца успеем выйти на поляну где запланирована ночёвка. Вроде бы 6 км это совсем мало, в городе можно за час пройти, но не в горах... Пройдя 100 метров мы подошли к мосту через Бзыбь. Мост представлял из себя остатки былой роскоши. Когда-то это был очень мощный пешеходный мост, но сейчас от него остались только натянутые канаты. Течение Бзыби здесь очень бурное, и перейти в брод здесь нереально без специального снаряжения. На деле переход по мосту не вызвал никаких сложностей, главное быть очень внимательным и осторожным. Перенесли рюкзаки и велосипеды челночным способом и пошли дальше по тропе.

Такой мост.






Долина Бзыби в тех местах очень живописная и узкая. Много скал которые подходят прямо к реке. Жаль, но мы не всегда имели возможность фотографировать, просто из-за банальной усталости.
Пройдя около 3.5 км начало стремительно темнеть, до широкой поляны оставалось ещё 2.5 км, но мы уже их точно не пройдём до наступления полной темноты. Принимаю решение останавливаться здесь и сейчас. Нашли единственное широкое место для палатки возле тропы и остановились на ночёвку. Рядом ревёт могучая Бзыбь, палатка под уклоном - снова будет "весёлая" ночёвочка. Повзрывали для профилактики несколько петард и уснули. Третий день подряд не успеваем дойти пару км до ровной и широкой поляны.
 
#25
День 7й (23 июля). 2.5 километра за 2.5 часа.

Прошли 2.5 км. Набор высоты 56 м. Сброс высоты 119 м.



Трек

Если бы мы вчера успели дойти эти 2.5 км до поляны, то сегодня у нас была бы днёвка, но мы не успели.

Ночевали вот под этим деревом, там где лежит мой велосипед.


Возле такой красивой реки.


Вышли поздно, в 10:40. И пошли дальше по тропе.

Старинная тропа. Интересно, сколько человек по ней прошло до нас?...


Натёртые ноги давали о себе знать, по этому идти было не просто. Казалось бы что там пройти те 2.5 км, ну максимум один час... Ага! Прошли от стоянки пол км и упёрлись в скальный прижим с небольшим водопадом. Вроде всё время шли по тропе, и её было видно, да и вот же видно что человек тут проходил, но навигатор показывает что тропа находится выше нас и метрах в 50-ти. Очень странно! Разведали без рюкзаков проход через водопад, вроде пройти сможем. Начали забираться с баулами, местами подстраховывая друг друга, опасное место было. Адреналин зашкаливает! Занесли баулы, а велосипеды то тут как мы пронесём. Пока спускались уже прикинули как натянем перила для страховки, а то держаться вообще не за что, кроме пары корешков. Жаль, опять же, фоток мы тут вообще не делали! Надо бы запомнить на будущее - фотить надо всегда, даже когда страшно и сверх тяжко! Начали возвращаться за велосипедами, и пройдя назад 50 метров от водопада я увидел еле приметную тропу уходящую по скалам как по лестнице вверх. Так вот же она наша тропа! Видимо пропустил когда шли по натоптанной тропе, сбило с толку, надо быть внимательнее. Ну и отлично! Хорошо что хоть с велосипедами не придётся экстремалить на том опасном месте.

Этой я показываю ту развилку, вдруг кто-то захочет пройти.
Мы пошли натоптанной нижней тропе, её видно слева, правильная же тропа уходит немного вверх и резко поворачивает направо, по этому я её сразу не заметил.


Повернув направо она выглядит так. Потом пройдя метров 10 прямо она снова повернёт но уже налево и выйдет в лес, а дальше всё понятно. Ну как понятно... С навигатором и треком будет понятно, а без трека тропу очень часто местами не видно вообще.


Вернулись за велосипедами и пошли по найденной тропе вверх, она поднялась выше к ручью, который уже не представлял опасности и мы спокойно его перешли. Недалеко лежали и наши баулы. Дальше мы уже вместе с баулыми прошли оставшиеся пару километров и вышли на долгожданную поляну возле селения Битага.

Ещё немного и мы выйдем из леса.


Вышли! Уряяя!




Вокруг красотень! Завораживающая панорама на 360 градусов в долине Бзыбь. После 3х дней в лесу, увидеть открытые красоты было подарком за труды. Мы настолько были воодушевлены ровной местностью, что одели баулы на велосипеды и проехали метров 500 до поляны.

В глубинке Кавказа.


Остановились на обед в том месте где я хотел сделать днёвку, но пока Вадим готовил еду, всё больше никуда уже сегодня не хотелось идти, да и мозоли мои умоляли задержаться! В общем, взвесив все за и против принимаю решение остановиться здесь на полуднёвку. Ну а что? Завтра уже будет полегче и мы постараемся догнать наш график.
Кстати, недалеко от места где мы стояли, есть капитальный мостик на тот берег реки и тропа там идёт до того разрушенного моста. Но об этом я узнал уже дома, а до этого о той тропе не знал и не видел её ни на одной карте. Не знаю легче ли там было бы идти, но то что по мосту легче было бы перейти это точно!

Наш лагерь близ Битаги.


Здесь река Бзыбь разливается более широко. Через 15 километров она впадёт в очень узкий и недоступный каньон (туда можно добраться пешком).


Вершина горы Бзышка.


Вид в сторону Главного Кавказского хребта.


Вадим решил порадовать супругу сувениром и сделал его своими руками!
 
#26
День 8й (24 июля). Через Псху к перевалу Анчхо.

Прошли 24 км. Набор высоты 1423 м. Сброс высоты 180 м.



Трек

Утром долго любовались природой, вокруг было сказочно красиво. Испарение от реки окутывало горы белым одеялом.







На сегодня стоит задача максимум - попробовать догнать наш маршрут. Благо сможем немало проехать, по этому попробуем.
Выехали снова поздно, но так и было запланировано, пока мы никуда сильно не опаздываем, по этому не спешим. Проехав от нашей поляны 100 метров перешли пешком в брод Битагу, приток Бзыби.



Сразу после брода ещё немного проехали и начался резкий подъём в гору по серпантину, пришлось спешиться и около одного километра пройти пешком. Постепенно набирая высоту мы вышли к началу посёлка Псху.





Посёлок находится на высоте 700 м.н.м и является самым знаменитым высокогорным посёлком Абхазии, сюда не просто добраться даже на автомобиле, по этому он такой популярный у туристов. Сюда можно добраться тремя способами, на автомобиле через перевал Анчхо и по воздуху на самолёте АН-2 или вертолёте, для этого здесь есть небольшой аэродром или пешком через пешеходные перевалы.

Главная улица посёлка.


Взлётная полоса.




Местные здесь время года именуют сезоном, потому что когда наступает зима, то с ноября по апрель сюда невозможно добраться ничем. Ещё посёлок знаменит тем что здесь издревле жил самый непокорный абхазский народ, который в ходе Кавказской войны сражался с Царской армией, но несмотря на стойкой сопротивление, 7-8 июля 1864 г. жители вынуждены были покинуть родное селение, спуститься к морю и переселиться в Турцию, после этого завершилась Кавказская война длившаяся 120 лет. Сейчас в посёлке живут в основном русские, которые занимаются скотоводством и пчеловодством. У одного такого пчеловода прямо в центре посёлка мы купили баночку мёда, который оказался очень вкусный и не похож ни на один из тех сортов что я пробовал на Донбассе. Сам по себе посёлок находится в ветхом состоянии, но в центре есть несколько капитальных построек, красивый деревянный храм Ионна Крестителя, современная школа, и конечно же магазин.

Вид из посёлка.




Нам повезло, ровно перед нашим приходом магазин открыли. Женщина продавец сказала что работает он каждый день с 11-15, но если вдруг будет закрыт, то обратиться в дом напротив (через дорогу), а ещё для будущих путешественников я попросил сфотографировать прилавок.









В магазине есть всё что необходимо для пополнения запасов. Если бы точно были уверены что он будет открыт, то не стали бы основательно запасаться в Сухуме и было бы гораздо легче сюда добраться. Также продавец рассказала что в прошлом году магазин был открыт почти до ночи, из-за большого потока туристов, в день могло пройти около 100 человек, а в этом году тишина, лишь изредка проходит пару человек в неделю. Пополнив немного запасы и слопав пару бананов мы двинулись в путь.

Рядом с магазином находится храм Ионна Крестителя.




А это школа.


Купили мёд.


Ларёк с мёдом.


Вид назад. Въезд в посёлок со стороны перевала Анчхо.


Проехали несколько километров и за посёлком остановились у КПП Абхазских пограничников. Здесь уже совсем рядом граница с РФ, а до посёлка Пхия 20 км по прямой. При Советском Союзе через эти места проходили знамениты маршруты, и можно добраться из Архыза через перевалы ГХК (Главного Кавказского хребта) к морю. Пограничники записали наши паспортные данные и мы продолжили путь. Нам посоветовали всегда держать правой дороги, она более накатана. Проехав несколько сот метров начались знаменитые броды через горные реки стекающие с ГКХ. Вода в них куда более холодная чем в Западной Гумисте, и когда проходишь реку вброд, то ноги сводит настолько сильно что не чувствуешь пальцев. Течение в некоторых реках было очень бурное, и нам приходилось подстраховывая друг друга переводить велосипеды по очереди. На реке Святая построена купель, здесь я конечно не прошёл мимо и окунулся, вода по ощущениям сравнима с окунанием на Крещение 19 января.

Купель на реке Святая.






Сегодня нам нужно пройти как можно ближе к перевалу Анчхо, а до него 15 км чистого подъёма по горной дороге. Проехав ещё несколько километров мы остановились на обед на широкой поляне. Это единственное место перед началом подъёма на перевал, где можно остановиться на ночёвку на ровном месте, дальше будет только дорога вдоль которой едва можно будет найти хотя бы одно нормальное место под палатку.

На этой поляне мы обедали.


После обеда мы проехали ещё буквально один километр, прошли ещё один брод и начался приличный подъём по серпантину, пришлось спешиться и идти пешком. Здесь у нас произошла неожиданная встреч! На встречу к нам шли парень с девушкой, оказалось что они из Донецка! Они сюда приехали автостопом, а сейчас идут своим ходом в Псху, а дальше через Гудаутский перевал к морю. Вот так встреча, в такой то глуши! Немного пообщались и разошлись в своих направлениях.



Дончане.




Очередной брод.


Нам ещё далеко идти, ехать не получается, слишком крут уклон. Порой приходилось буквально на предельных усилиях заталкивать велосипеды. По сложности мне этот подъём напомнил мне подъём на перевал Обсерваторный в Карачаево-Черкесии. Дорога серпантином вилась вдоль реки Агурипста, поднимаясь всё выше и выше к перевалу. Ближе к 1800 метрам н.м. мы вышли из леса и нам открылись красивые виды на окружающие горы.



Облако село на хребет.


Верховья реки Агурипста.




На фоне Главного Кавказского хребта.


Через 12 км пешего подъёма мы вышли на широкую поляну. Впереди видно наш перевал, до него ещё 3 км, но мы продолжим путь уже завтра. А сегодня мы остановились возле балагана, с видом на гору Анчхо и водопады, которые берут своё начало чуть выше в озере Чхы, которое является истоком реки Агурипста. Темнеет, а мы ставим палатки на широкой поляне которая полностью покрыта горной ромашкой, запах пьянит своим ароматам, настоящий подарок в конце такого непростого дня. Сегодня впервые за 4 дня мы догнали наш запланированный график.



Настоящая горная ромашка (жёлтенькие цветочки), которую мы заваривали в вечернем чае.
 
#27
День 9й (25 июля). Перевал Анчхо и урочище Ауадхара.

Прошли 15 км. Набор высоты 468 м. Сброс высоты 598 м.



Трек

Утром снова выдалось отличным на виды! Снизу из долины наползали облака... Наблюдать за облаками это одно удовольствие. Это совсем не то же самое что туман, которые своей сыростью и серостью стоит на месте часами. Облако стремительно летит как сладкая вата, оно вмиг может окутать тебя и всё вокруг, а потом также быстро уйти, открыв совершенно новый вид на уже знаком вам место.





Водопады Агурипста и пик справа - гора Анхчо (2698 м.н.м)




Вот было облако...


...и вот его нет...


а через 5 минут новые облака на горизонте...


В этот день нам повезло, облака стремительно поднялись со стороны Псху и также быстро проскочили мимо нас, открыв после себя чистое и ясное небо. На сегодня самой сложной частью маршрута был запланирован остаток подъёма на перевал Анчхо. Всего 3 км пешего подъёма, а дальше можно будет ехать!

В начале перевального взлёта!




Временами даже получилось ехать.




Внизу на поляне видно точку, это старый балаган, возле него мы ночевали.


Ещё немного и мы на перевале!


Эти 3 км дались совсем не сложно и мы заехали на перевал Анчхо! Да-да, последние метров 100 можно было легко заехать!

Перевал Анчхо. 2022 м.н.м.








Этот перевал тоже защищали во время Великой Отечественной войны в 1942 г.


Перевал очень красивый, панорама на 360 градусов. Главный Кавказский хребет как на ладони.


Вадим вообще ставит рекорды, всего за несколько дней прошёл 2 сложных перевала! И это учитывая что он впервые в горах! Не зря он носит футболку с такой надписью!


Ещё очень интересно то, что стоило нам пройти за перевал, как вокруг открылась совершенно другая природа. Если мы до этого шли всегда в основном в лиственном лесу, с другой стороны перевала мы увидели вокруг пихтовый лес. Это открылся вид на Риценский реликтовый заповедник.


Но стоило нам подняться на перевал, как попали в цивилизацию... Вокруг люди, машины, лошади... в общем, непривычно! Кроме того что сам перевал имеет очень красивые виды на окрестности, так отсюда водят пешком и на лошадях по нескольким интересным маршрутам пляжных туристов. Их сюда привозят на джипах, машина поднимается одна за другой. С перевала можно сходить в "Долину семи озёр" и на озеро Чхо. Хотелось тоже сходить, но время на это не было.
Помедитировав и отдохнув немного на кромке перевала, мы начали спускаться вниз.
На спуске встретили вот таких интересных молодых людей из Нижнего Новгорода. Не знаю что веяние моды, но у них очень много татуировок на ногах.


Вид на хребет Ацетука. Начинается здесь, а заканчивается через 50 км в России в Красной Поляне.


Вид на ГКХ.


Справа чуть выше центра видно полянку, нам туда.




Вид на перевал Анчхо с другой стороны.


Пихтарники.




Через 7 км после начала спуска и въехали на асфальтированную дорогу, которая ведёт от самого моря до урочища Ауадхара (Авадхара). И постепенно набирая высоту начали подниматься 5 километров до верхней поляны в урочище Ауадхара, где у нас запланирована стоянка.

Посетили минеральный источник. Воду из него берут целыми цистернами и уже внизу на побережье разливают по бутылкам для продажи. Мы тоже попробовали водичку. Если честно, то мне не понравился вкус. На кисловодский нарзан не похожа, больше напомнила вкус сероводородного источника на набережной Ялты, вкус почти один в один.


На фоне горы Анчхо (2698 м.н.м).


Целый день была хорошая погода, но на подъезде к поляне со стороны Главного Кавказского хребта всё затянуло тучами начал накрапывать дождь.


Доехав до брода через реку Аватхара, начался сильнейший ливень. Нужно было в срочном порядке переходить на другой берег реки, пока течение не усилилось дождевыми потоками с гор. Одев дождевики мы быстро начали переходить вброд реку с приличной глубиной и течением, вода доходила почти до промежности. Перейдя реку, мы мигом устремились к ближайшим деревьям и по методике описанной несколькими днями ранее поставили палатку Вадима. Замерзжие от холодного дождя и вымокшие до нитки мы забрались в палатку и переодевшись в сухую одежду начали согреваться. Буквально через 20 минут дождь закончился. Т.к. уже было около 17:00, а мы ещё не обедали, то быстро начали готовить ужин. На ужин был фирменный борщ! О-да! После недели в горах очень хочется чего-нибудь жидкого и горяченького. Рецепт довольно простой. Закипает 2 литра воды, кладём в неё упаковку заправки для борща (купленную в Адлере), хорошенько всё это дело перемешиваем, добавляем пару пачек быстрой лапши (типа Ролтон) и вуаля, фирменный борщ готов!





На завтрашний день было желание сделать долгожданную днёвку, но оно сразу улетучилось, когда мы увидели огромное количество отдыхающий, которые ходили-туда сюда возле нашего лагеря. По этому завтра будем двигаться дальше...
 
#28
День 10й (26 июля). Три зрелища за один день…

Прошли 44 км. Набор высоты 1515 м. Сброс высоты 2420 м.



Трек

6:30 утра, вид на гору Анчхо.


Утром было окончательно решено, что будем двигаться дальше по маршруту, не сокращая его. Ещё пару дней назад были сомнения, что получится пройти 3й перевал, т.к. натёртые ноги беспокоили даже во время движения по относительно ровной поверхности. Но стоило нам подняться на высоту и выйти из постоянной сырости, как мозоли очень быстро начали заживать.

В 8:30 вышли на старт, перешли Аватхару вброд, и поехали!
Радовало то, что сегодня мы будем очень много ехать, а первые 34 км вообще постоянный спуск по асфальту!


Домик в горах.


Вокруг реликтовый пихтовый лес.


Дорога хоть и старая, но асфальт вполне приемлемый как для велосипеда.
Приятно было отметить то факт, что через каждые пару км вдоль дороги стоять баки для мусора, тем самым давая возможность человеку выбросить мусор где положено.


Это гора Пшегишхва (2216 м.н.м). Рассмотрите её и запомните...


Через 15 км мы приехали к смотровой площадке на самое знаменитое озеро Абхазии (возможно и всего Кавказа) – озеро Рица.


250 лет назад во время мощного землетрясения гигантская глыба откололась от горы Пшегишхва и обрушилась в ущелье реки Лашипсе, тем самым перекрыв течение и запрудив её. Через несколько лет на этом месте образовалось озеро Рица. Глубина озера 116 метров!





Кроме своей красоты озеро известно тем, что на его берегу находится дача Сталина. Ещё менее 100 лет назад к озеру не было проложено никакой дороги, но в начале 1930 годов для постройки дачи начала возводить дорогу, прокладывая её в узких ущельях и по кромках отвесных склонов гор. Сейчас дача является гостиницей и экскурсионным объектом, посетить её может каждый.

Дача где-то там внизу по центру.


Приехав на набережную, мы взялись за выполнение двух основных задач. В первые очередь нужно было сделать классическую фотографию на фоне озера.

С этой задачей мы справились быстро!




А вторая задача заключалась в том, что нам нужно было выйти в интернет и связаться с домом, и это не смотря на то, что карточки местного оператора у нас нет! Да-да, на Рице есть связь! Неделю назад мы пообещали родным ещё в Сухуме что когда будем на Рице, то выйдем на связь, потому что следующая возможность после Рицы будет аж через неделю. Чтобы эту задачу выполнить, нужно было включить всё своё обаяние, и это не смотря на двухнедельную щетину и обгоревший нос! Но я поступил проще! Лайфхак! Берём деньги, идём в продуктовый ларёк, договариваемся с продавцом о сделке, что если мы покупаем мороженое (или что-либо другое), то она даёт возможность отправить со своего телефона письмо через интернет. И нам сразу же повезло, девушка согласилась в обмен на покупке пары эскимо отправить домой письмо через 3G.

Вот фотография отправленная домой вместе с письмом.


А этот тот самый ларёк. Так что вы знаете, где можно совершить подобную сделку))


Где-то оттуда упал отломился "кусочек", который и перегородил Лашипсе.


После отправки письма мы продолжили спуск.
Недалеко от озера на площадке мы увидели вертолёт, и подъехали его посмотреть. Пилот любезно разрешил сфотографироваться и рассказал что такой стоимость этого вертолёта 600 00 долларов за б.у., а новый такой стоит 1 миллион. Цена экскурсии на 30 минут около 25 000 рублей за 4х.



Маршрут пляж-Рица-перевал Анчхо вообще уникальный. За один день можно увидеть такие красоты, ради которых туристы с рюкзаками ходят по горам сотни километров, а здесь всё это можно увидеть из окна автомобиля, а если ещё подняться на вертолёте в небо на высоту 3000 метров, то это будет вообще мечта в чистом виде! Так что если вы хотите познакомиться поближе с горами, то это одно из лучших мест на Кавказе. Сюда даже маршрутный автобус ходит (видели).


Участок дороги от моря до озера Рица с хорошим асфальтом, но вместе с качеством покрытия увеличилось и количество машин. Нужно быть очень внимательным и осторожным.


Река вытекающая с другой стороны озера называется Юпшара. Через 5 километров она проходит через Юпшарский каньон – это вторая достопримечательность на нашем пути.


Каньон очень узкий, иногда, кажется, что вот-вот и захлопнет свои ворота. Это место произвело очень сильные впечатления, такого я нигде ещё не видел. Даже не представляю что чувствовал Вадим!







Длина каньона 8 км. В самом узком месте стены сходятся до 20 метров, притом, что высота утёсов доходит до 500 метров.
Проехав несколько километров по каньону, мы остановились возле пасечника, который расположился в очень уютном и живописном месте. Попробовали 4 сорта мёда, которые он продаёт. Каждый был очень вкусный и оригинальный на вкус! Настолько вкусный, что до сих пор осталось желание съездить когда-нибудь к нему специально за мёдом и купить литра по 3 каждого сорта. Мы купили ежевичный, её там очень много растёт.





Выехав из каньона, мы приехали к повороту на третью достопримечательность – Гегский водопад.
Дорога прямо уходит к морю, а нам направо в горы. Гегский водопад пользуется спросом не намного меньше, чем озеро Рица, поэтому сюда ездит очень много УАЗиков набитых как людьми не меньше чем консервы со шпротами.

Нам направо.


Дорога очень резко серпантином уходит в гору, ехать не получается, пришло толкать 2 км, пропуская встречные и попутные машины. Поднявшись до приемлемого уклона мы смогли поехать.







По пути нас обогнал рейсовый (!) автобус ПАЗик. Как он заехал по тому серпантину, даже не представляю.

Ущелье реки Гега очень красивое.




Проехав 5 км по ущелью, мы приехали к Гегскому водопаду.


Водопад настолько уникальный, что аналогов таких водопадов сложно найти на Кавказе. Вода вытекает прямо из расщелины в скале. А получается это таким образом: выше по течению Гега разделяется на две рукава, один из них течёт дальше по ущелью, а второй пробивает скалу и исчезает в Черкесской пещере протяженностью 315 м и, преодолев невидимые человеческому глазу гроты, обрывается вниз Гегским водопадом. Высота водопада около 70 метров.

Найди Вадима!


Ещё водопад знаменит тем, что у его подножия снимали финальную сцену схватки легендарного сыщика Холмса и профессора Мориарти в популярном советском сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», он играл роль швейцарского водопада Рейхенбахского. Кроме этого, сцены с участием Гегского водопада в качестве декораций можно было увидеть в фильмах «Рикки-Тикки-Тави» и «Спортлото-82». Так что это не просто зрелищная достопримечательность Абхазии, но и в каком-то роде кинознаменитость.



Оставив велосипеды у местной кафешки, мы перешли узенький пешеходный мостик и вышли к водопаду. Он настолько мощный, что брызги от него летят на десятки метров, а шум стоит такой, что не слышно ничего вокруг кроме воды.





Т.к. уже середина лета, то количество воды в водопаде меньше чем весной. Это явно видно по мокрому месту справа на скале.


Место настолько завораживающее и энергетическое, что хочется там остаться на пару часов и любоваться, наслаждаясь каждым мгновением. Но у нас столько время не было, солнце уже скоро будет садиться, а учитывая что мы ущелье, то здесь темно станет очень быстро. Нам нужно проехать ещё 4 км выше по течению, поэтому мы поехали дальше. Отъехав от кафешки, на несколько метров я увидел, что навигатор показывает налево, но слева дороги никакой нет… Я уже начал сам теряться, настолько он меня запутал. Видимо из-за узкого ущелья и высоких скал навигатор не ловил нормально связь со спутниками и путал показания. Я вспомнил, что видел поворот, перед подъездом к водопаду. Так и поехали. Выехали прямо к водопаду, но пришлось переходить вброд Гегу.



Потом стало понятно, что можно было перейти по тому пешеходному мостику на нашу дорогу, но не думаю, что это было бы легче.

Закарабкавшись на крутой подъем, мы поехали дальше по ущелью.

Старая дорога и тоннель. с другой стороны реки.


Доехав до места стоянки, я начал искать тропинку, которая ведёт на перевал Дзоу. Но т.к. навигатор до сих пор не смог нормально определить местоположение, показывая что я нахожусь примерно в 30 метрах от фактического, то найти тропинку было очень сложно. Полазив по бурелому и кустам 10 минут, я всё же вышел на тропинку, которая отчётливо поднималась в гору. На этом можно было выдохнуть и со спокойной душой становиться на стоянку. Лагерь мы поставили прямо на старой тупиковой дороге, лучше места не нашли. Именно отсюда завтра начнётся начало нашего подъёма на перевал Дзоу.

 
#29
День 11й (27 июля). Восхождение на перевал Дзоу. Часть 1.
Прошли 4,5 км. Набор высоты 1038 м. Сброс высоты 0 м. Не учитывая челноки.



Трек

Хочу начать с того, что перевал Дзоу для меня был самый особенный и сложный из всех перевалов, которые я проходил ранее во всех своих походах. По классификации трудности прохождения перевалов он имеет категорию 1А. Задумку о его прохождении я вынашивал более чем полгода. Было много сомнений, “а сможем ли вообще там пройти с велосипедами?”. Все сомнения были от нехватки информации о прохождении этого перевала. Он является исключительно пешеходным, и даже о пеших прохождениях было очень мало описаний, а о прохождении с велосипедом я не нашёл ни слова в интернете. Больше всего вопросов вызывал не крутой подъём на него, а финальный взлёт, который представлял собой расщелину в скале, высотой около 10 метров. Но в начале июня 2017 года я наткнулся на очень подробный отчёт Дмитрия Ковинова о пешем восхождении на этот перевала, в котором Дима описал альтернативный маршрут прохождении финального взлёта, после чего все мои сомнения развеялись и я утвердил перевал Дзоу как финальную часть маршрута похода по Абхазии с названием «За три перевала”. Забегу наперёд… когда мы подошли к финальному взлёту на перевал, то альтернативный маршрут восхождения, описанный Дмитрием, принёс нам “сюрприз", но об этом позже…
И так, маршрут восхождения на перевал Дзоу я разделил на 3 части, т.е. на 3 дня. По сути, каждая из частей является самостоятельным перевалом, если учитывать сложность и время подъёма.
Ровно в 7:30 утра, сделав запас воды, мы начали восхождение на первую часть нашего маршрута к перевалу Дзоу. Узкая тропа резко взяла крутой уклон, и мы, не раздумывая, понесли баулы вверх. Занося наши рюкзаки метров на 200-300 вверх, мы возвращались за велосипедами. Первые метров 500 было даже очень терпимо, и казалось, подъём будет не сложный, но потом началось осыпная тропа, которая чередовалась то с мелкой осыпью, то с полуметровыми валунами. Стало сразу понятно, что подъём на первый наш перевал Доу, был разминкой перед Дзоу. Приходилось прилично поработать.



Найди Вадима.




В принципе, если тут идти без велосипеда, то подъём не доставит больших сложностей. Так было и у нас, когда мы заносили наши баулы вверх. Идёшь себе прямо, перескакиваешь с камня на камень, но когда проходишь этот же участок с велосипедом, то картина меняется в целом! Тропа крутая и очень узкая, идёт серпантином, слева резкий обрыв, справа такой же склон, под ногами нестабильное покрытие, по которому с велосипедом идти просто неудобно, а иногда очень опасно. Поэтому взяв велосипед под мышку, и выверяя каждое движение, мы медленно продвигались вверх.



Пройдя 1.5 км (не учитывая челноки) и набрав 470 метров высоты, мы вышли на более-менее пологую тропу, сделать это получилось чуть более чем за 4 часа. К этому времени у нас почти закончился запас воды, хотя брали по 3 литра на каждого. Благо родник будет через полкилометра (большое спасибо Дмитрию Ковинову за информацию из его отчёта). Двигаясь по хорошей тропе и плавно набирая высоту, мы подошли к роднику. Т.к. следующий родник будет аж через 2.5 км, то решили сразу здесь и пообедать.



Родник хороший, представляет собой ручей, стекающий мини-водопадом со склона. Какой-то хороший человек даже кружку здесь оставил. Я очень благодарен людям, которые указывают в своих отчётах информацию о родниках, и тем, кто эти родники облагораживают. Допустим, если бы Дима не указал в своём отчёте информацию и координаты этого родника, нам пришлось бы снизу брать с собой в два раза больший запас воды, нести который было бы не так просто.



На обеде.


Пообедав, мы продолжили наш путь. Буквально через 100 метров началась такая крутая тропа, что неся баулы или велосипеды, приходилось держаться руками за корни. Угол был настолько крутой, что стоя на ровном месте можно было легко достать рукой до земли. Занеся баулы метров на 200 вверх, мы, поставив точку в навигаторе чтобы их не потерять, взяв веревку, пошли назад за велосипедами. Было сложно представить, как мы будем их заносить по такому крутому уклону. Но всё оказалось гораздо проще. Поверхность грунта была сухая и усыпана иголками от пихт, благодаря этому мы смогли нормально передвигаться, карабкаясь вверх. А вот если там оказаться в дождь или после него, даже не могу представить, как там вообще двигаться вперёд, да и назад тоже. Поднявшись вверх, мы вышли немного в стороне от баулов, благо точку поставили в навигаторе, а то было бы не просто их найти в таком густом лесу. Так что возьмите на заметку, в таких ситуациях всегда ставьте метку о местоположении ваших вещей.

Это единственная фотография на всём участке от родника до стоянки. Больше фотографировать не было возможности, не до этого было.


Пройдя ещё немного, мы встретили большую группу пеших туристов, которые спускались вниз. Они были ошарашены, увидев нас с велосипедами, а один из них сказал «там идти не просто, где вы там ехать собрались?”. Спросив далеко ли до родника, получили ответ, что спускались они от него минут 30. Но у нас получилось дойти до него примерно за 3 часа. И уже на закате мы вышли на широкую поляну окружённую пихтами, впереди которой в лучах заходящего солнца как космический корабль стоит огромная гора. Выйдя в 7:30 утра, мы прошли 4.5 км и пришли на стоянку в 19:30, набрав 1030 м и сбросив 0 высоты (а если учитывать челноки, то сбросили мы те же 1030 м и набрали 2060 м).

"Космический корабль готовится к взлёту..."


 
#30
День 12й (28 июля). Восхождение на перевал Дзоу. Часть 2.
Прошли 3.1 км. Набор высоты 359 м. Сброс высоты 103 м. Не учитывая челноки.



Трек

Сейчас смотрю на эти цифры, и они кажутся такими смешными, но на деле всё было совсем не так…
Всё началось с прекрасного утра. Небо было ясное, что внушало оптимизма. Очередные мысли по поводу днёвки отпали сами собой. Был какой-то непреодолимый стимул двигаться дальше, тем более впереди нас ждало прекрасное высокогорное озеро Дзоу.

Традиционный утренний кофе (заварной, это важно!).




Сделали запас воды и пошли, следующая вода только в озере. Как только прошли 10 метров от лагеря, началась узкая тропа и заросли травы высотой с рост человека. По карте мы должны были сразу начать подъём в гору, но тропа исчезла из виду.

Да, туда вверх.


Пришлось идти напролом по склону и попутно искать тропу. Искали долго, и поднялись достаточно высоко, но оценив перспективу, решили возвращаться. Если тропа там когда-то и была, допустим даже в прошлом году, то если в этом году ей не пользовались, она просто заросла. Вернулись почти к лагерю и вспомнили, что вчера видели большую группу туристов, а это значит, что пройти не замеченными они не могли – 100% где-то остался след. Побродив по зарослям несколько минут мы вышли на тропу, она была слабо выражено, но читалась. Отлично! Значит, пойдём по ней, но это в корне всё меняет, потому что я совершенно не знаю куда мы будем идти. Я то ведь ориентировался на тропу которая должна была идти вверху и в километре от нас. Одно успокаивало, то, что по тропе вчера шли туристы с озера Дзоу, значит и мы по ней туда дойдём, конечно же, если не потеряем её.



Прошли немного и снова начались очень густые заросли. Высокая трава не позволяла передвигаться не то что с баулом и велосипедом, а даже просто велосипед было неудобно нести.



Оставив велосипеды на потом, мы занесли баулы на пару километров. Сначала тропа плавно набирала высоту, а потом, выйдя на небольшой перевал, начали сбрасывать всё то что набрали до него. Тропа очень часто терялась на маршруте, иногда приходилось идти наугад, но потом снова выходили на неё. По сути тропа представляла собой примятую траву. Около 1 километра спуска и вышли к просеке на крутом склоне горы. Поначалу даже не верилось что нам туда, было настолько круто, но тропа неминуемо шла в ту сторону. Начали подъём. Очень резко и круто вверх, лезем вверх на четырех конечностях. Хорошо, что со мной напарник такой же “чокнутый” как и я, не жалуется, с виду даже кажется, что получает удовольствие. Занесли метров на 300 до ближайшего тенька, перекусили и пошли назад. К месту, где оставили велосипеды, мы шли около часа.
Взяв велосипеды, мы пошли к баулам. Хорошо, что трек записал в навигатор пока баулы заносили, теперь не потеряемся. Первые метров 200 пробовали найти удобное положение для переноски велосипеда, чтобы уместиться с ним на узкой тропе. Было опробовано множество вариантов, пока Вадим не предложил самый эффективный. Вадим просто положил его на спину и пошёл. Я так раньше никогда не носил велосипед, не было необходимости, поэтому долго не мог найти для себя идеальное положение спине, чтобы нигде не давило, но всё же нашёл.

Переноска велосипеда по методике Вадима.


Да, это и есть тропа.


А как было красиво там вокруг…




Дойдя до крутого склона начала потихоньку карабкаться. Когда шли там с баулами, то казалось, что с велосипедами по этому склону будет нереально пройти, но оказалось всё намного проще – главное не паниковать и шаг за шагом идти вперёд.

Вадим как "включил" мужика вначале похода, так его и не отключал до самого финиша.


Сравнявшись с баулами, сделали небольшой обед, и через полчаса пошли дальше. Пробираясь через кусты, и пройдя по осыпной тропе, мы вышли к перевальному взлёту перед озером.







Тропа читалась, было видно, что недавно кто-то здесь проходил. По этим следам мы пошли, но потом они закончились, и пришлось двигаться просто вверх перевалу. Подъём усложнялся тем, что под ногами была осыпь разного калибра, по которой можно было с лёгкостью уехать назад на несколько метров. А вот теперь точно было уже непонятно, как мы будем там по осыпи с велосипедами подниматься, если даже с баулами не получается нормально идти.



Небольшое отступление. Да-да, некоторые скажут «ну если было так сложно, то зачём туда было переться?”, и я вам отвечу – люблю я это! Мне очень нравится идти туда, где открываются красивые виды на дикую природу, но самое главное удовольствие – это уединение с природой! И да, таскание велосипеда меня совершенно не пугает, это временами сложно, но для меня эти сложности тоже в удовольствие!

Но всё-таки как бы ни было сложно, мы поднялись. Открылось озеро, но до него было далеко, а ещё мы впервые увидели перевал Дзоу и весь путь к нему. С перевала в это время растянуто спускалась группа туристов. Мы тоже начали спускаться за велосипедами, и спустившись почти до начала крутого подъёма Вадим заприметил тропу в зарослях травы, её было отчётливо видно сверху. Тропа пересекала осыпной склон и уходила траверсом вправо. Я быстро сбегал по ней вверх, и метров через 200 вышел прямо к озеру Дзоу. Ну отлично! Хотя бы велосипеды не придётся тянуть по той сыпухе. Вернувшись за велосипедами, мы начали подниматься по найденной тропе к озеру.

Вот она тропа, сразу её не заметили.


Ещё немного...


Поднявшись на перевал, вышли к месту где уже ставили палатки пешие туристы. Их удивлению не было предела, когда они увидели двух велосипедистов. А т.к. у нас не было с собой вещей, то от них последовал вполне справедливый вопрос «ребята, а где вы спите?”. Ах да-да-да, нам же ещё за вещами идти на другую сторону перевала. Спустились к озеру, где встав на колени, напились воды прямо из его чаши.

Озеро Дзоу. Высота 2025 м.н.м.


Потом попрыгав по скалам, вышли к нашим баулам и через полчаса вернулись назад к месту стоянки. Пока мы ставили палатки, на ужин позвали наших соседей, а минут через 20, когда мы уже хотели начать варить ужин, к нам пришли две девушки с огромным котелком, и предложили нам гречку с тушенкой! Мы не сопротивлялись, и наш котелок с запасом был наполнен по самые края. Как раз хороший задел на завтрашний день, не нужно быть готовить завтрак. Вот это конечно спасибо, действительно приятный сюрприз!



А это лагерь наших кормильцев.


Потом мы пили чай и с видом на весь наш проделанный путь в этот день, и наблюдали за уходящими лучами солнца…





Экстремальненько поставили лагерь.


Следующий ходовой день обещал быть насыщенным...
 
#31
День 13й (29 июля). Отдых в облаках...
Прошли 0 км. Набор высоты 0 м. Сброс высоты 0 м.

День планировался тяжёлый, по этому решили выйти пораньше. Будильник был заведён на 5 утра. Ночью несколько раз просыпался от сильного дождя. А когда в 5 утра вылезли из палатки, то не увидели ничего вокруг кроме густого тумана, а это значит что мы в облаке. Значит поспим ещё час. Проснувшись в 6:00 погода немного наладилась, но было видно что снизу поднимаются густые облака прямо в сторону перевала, а сам он был полностью ими окутан.





Наши соседи начали собираться спускаться вниз, но я принял решение ждать улучшение погоды, потому что в таких условиях подниматься на перевал очень опасно. Кроме того что видимость очень низкая, так ещё в любое время может начаться шторм. Было принято решение, что если до 12:00 погода не наладится, то остаёмся на днёвку, благо она у нас давно была запланирована, а тут уж и деваться некуда. В 8:30 к нам снова пришли гости... Это были уже другие девушки, которые тоже нам принесли покушать. Так что завтрак у нас получился отличный - овсяная каша со сгущёнкой! Такой вкуснятины мы уже давно не ели! Спасибо!

Вадим уже наменает щёки! Ном-ном-ном...


Озеро Дзоу окутанное облаками.


Соседи собираются.


А мы балдеем))


Каждую минуту новый вид...


Не смотря на густой туман и плохую видимость, наши соседи в 10:30 решили спускаться вниз. Хотя, на мой взгляд, это очень опасное предприятие, учитывая ту крутизну склона, которая их ждала впереди.



Ну а мы разбрелись по палаткам и продолжили ждать улучшения погоды и набираться сил.


К обеду погода так и не наладилась, поэтому мы просто отдыхали и старались впитать каждый миг сегодняшнего невероятно красивого дня.

Обедаем вчерашним угощением - греча с тушёнкой. Здесь как раз мы начали использовать наш 4й газовый баллон. Т.к. дров рядом нет вообще, то без газа здесь не обойтись.


Перевал где-то там.


Оттуда вчера мы поднимались...


...и этой тропе вышли к озеру.


Озеро Дзоу. Высота 2025 м.н.м. Одно из самых уникальных озёр в Абхазии. В конце июля имеет температуру около 5 градусов выше ноля. В данном районе является единственным источником воды на многие километры. Воду из него пили без какой либо обработки.


Выше озера подъём на перевал.


Под вечер вышло солнце и природа подарила нам такой чудесный вид в сторону Главного Кавказского хребта.







А это был самый завораживающий вид в этом походе...


Какие краски...


Так и прошла наша незапланированная днёвка.
 
#32
День 14й (30 июля). Восхождение на перевал Дзоу. Часть 3.
Прошли 3.3 км. Набор высоты 554 м. Сброс высоты 401 м. Не учитывая челноки



[media]https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rqforesakoqufgkb[/media]

В 5 часов утра я расстегивал дверь палатки с надеждой на хорошую погоду. Так и оказалось, небо было почти без облаков, перевал открыт! А это значит, что медлить нельзя! Ведь даже те безобидные облака через пару часов могут оказаться тучами.

Восход солнца!


Перед нами стоит самая сложная задача в этом походе – пройти перевал Дзоу! Но сперва нужно до него дойти, а это 1.8 км крутого подъёма в гору с препятствиями.

К восхождению готов!


Немного предыстории. Длинный круговой маршрут для велопохода по Абхазии можно сделать только один, я его называю классический: Псоу (граница) – Сухум – перевал Доу – Псху – перевал Анчхо – Гагра – Псоу, и всё. И как вы уже поняли, даже этот маршрут чисто велосипедным назвать нельзя, по этому его часто называют велопоход 1й категории сложности с элементами 5й категории. Но лично для меня этого маршрута было очень мало, по сути мы с Вадимом его прошли бы за 10 дней. Поэтому дома изучая карту Абхазии я искал как этот маршрут продлить, да так, чтобы получился логичный круговой маршрут. Так я и нашёл перевал Дзоу, тем более по пути к нему был Гегский водопад. И несмотря на то что этот перевал достаточно труднодоступный для восхождения с велосипедом, зато путь к нему проходит по девственной природе Кавказа. А пройдя перевал, можно сесть на велосипед и спуститься к морю с высоты 2000 м.н.м.

Продолжим! Перед выходом сделали большой запас воды из озера, который нам понадобится до самого спуска с перевала, т.к. воды на той стороне нет вообще.

Утреннее озеро Дзоу.


Оставив велосипеды на месте лагеря, мы взяли баулы и в 7:15 пошли навстречу неизвестности. Не смотря на тщательное изучение перевала перед походом, всё равно оставались одни догадки, что нас ждёт впереди. Прошли метров 50 и начался крутая тропа вверх. Тропа часто меняла своё состояние, переходя от мелкой сыпухи до больших камней, а иногда и вовсе уходила из виду.



Та тропа, которая нарисована на карте OSM не совсем соответствовала действительности, и на деле она уходила далеко в сторону от ярковыраженной натоптанной тропы. Потом мы дошли до такого места, где упёрлись в курумник (огромные камни), но навигатор отчётливо показывал, что нам прямо. Пробираясь через завалы оставленные древним ледником, мы вышли к тропе вдоль знаменитой скалы “Дракон”.



Скала знаменита тем, что в ней находится огромный нерукотворный сквозной проход, как он там образовался мне не известно. Вадим очень хотел увидеть эту скалу, ещё перед походом она его заинтересовала и вот его мечта осуществилась!



Пройдя ещё немного, мы и вышли к месту, где нам полностью открылся вид на перевал. И моему удивлению не было предела, когда я увидел под перевалом огромный снежник! Такого в планах не было, ведь на фотографии, которую делал Дима Ковинов в прошлом году, снега под перевалом не было вообще! Вот это “сюрприз”! Ведь мы должны были обходить расщелину по безопасному маршруту, на месте которого теперь лежит снег :shock:

Таким мы увидели финальный "взлёт" на перевал. В расщелине видно туриста :grin:


В это время на самом перевале стояли два человека, которые не знали, как им оттуда спуститься, пришлось покричать и указать им безопасный спуск. Дожидаться их не стали, потому погода начала меняться, из-за перевала стремительно летели облака. Оставив вещи, начали спускаться вниз за велосипедами. Но спускались мы совсем другой тропой, точнее, другим направлением. По той тропе, где мы шли вверх, был очень крутой склон, поэтому решили спускаться по курумнику.

Около часа мы прыгали по скалам и камням, пока не спустились к озеру.



Взяв велосипеды, мы без раздумий их положили на спины и начали подъём. Здесь я не буду описывать, как это всё происходило, лучше посмотрите фотографии!



В районе курумника мы встретили тех двух туристов, которых видели на перевале. Их удивлению не было предела))) Они остановились, и молча, смотрели на нас несколько минут, а потом спросили “ребята, а вы знаете, что там тяжело?”. Мы же ответили что пока только представляем)))

Чумачечи :wink:


По снежку.


Ты видишь тропу? А она есть! :grin:


Да, скажу честно, по началу было очень тяжело, особенно когда начался курумник и скалы. В один момент я неудачно взял велосипед и ударил большой звездой чуть выше коленки, что аж чуть глаза из орбит не повылазили. Зато виды вокруг шикарные, как на открытке!

Вот ради таких красот и стоит немного поднапрячься!


Когда дошли до “Дракона” стало морально легче, значит скоро будем возле баулов.


Один из моих способов переноски велосипеда.


Пока мы поднимались, погода значительно изменилась. Небо было окутано густыми облаками и тучами.



Дойдя до баулов, мы сделали рокировку и сразу начали подниматься к перевалу.

Вид на перевал от места где лежали баулы.


Поднявшись по скалам к снежнику, я принял решение обходить снежник и подходить к подъёму на перевал с другой стороны.

Вот таким подход к перевалу был год назад.
Это Дима мне рисовал путь обхода расщелины.
Фото Дмитрия Ковинова.


А на деле пришлось идти так.
Красной стрелкой показан маршрут Дмитрия, а мы пошли по зелёному.


Обошли по кромке снежник, и вышли в лоб к достаточно крутым скалам, по которым надо метров 10 по вертикали лезть вверх.



Скажу откровенно, если бы я не имел опыт скалолазания, то можно было смело разворачиваться и спускаться вниз. Вспоминая всеми тёплыми словами своего тренера по скалолазанию Артёма Воловиченко, который научил меня хотя бы немного лазить по скалам, мы начали подъём. Подстраховывая друг друга, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, мы смогли подняться на перевал. Теперь оставалось спуститься за велосипедами и подняться вместе с ними. На спуске обнаружили более простой способ подняться, который не было видно снизу. Протиснувшись между скал и снежником, мы спустились со скал. Попробовал наступить на снежник и нога сразу заскользила, по этому мысль сократить через него 100 метров по до диагонали отпала сама собой, иначе можно было как с горки скатиться и вылететь со скал аж до самого озера :shock:



Снова спустились к велосипедами и, отдохнув пару минут, начали подъём.

Верёвка с собой на всякий случай.


Этот участок нашего пути можно смело называть вело-скалолазный, потому что именно так и было! Одной рукой держишь велосипед, а другой рукой держишься за скалу. Каждый шаг должен быть настолько продуман, насколько это возможно. Горы шутки не любят! Особых сложностей здесь не возникло, мы просто неспешно поднимались по тропе, но обойдя снежник вокруг начался крутой сыпучий склон, по которому было сложно подниматься с велосипедами, они просто вместе с нами скользили вниз. Тогда я предложил вариант, опробованный мной при подъёме на Чатыр-Даг в Крыму. Лайфхак: Берём велосипед за вилку и за подседельную трубу, и, используя его как ледоруб, поднимаемся вверх (ещё можно зажать передний тормоз резинкой, чтобы колесо не проворачивалось). Так появляется дополнительная опора, и можно неспеша продвигаться вперёд.

Методика "велоледобур" :grin:


Дойдя до скал, мы начали подниматься по найденному во время спуска пути.

Подавая велосипеды друг другу, мы поднялись по скалам и во второй раз за день взошли на перевал Дзоу.

Первовосхождение с велосипедами на перевал Дзоу. Высота 2596 м.н.м.


На перевале светило солнце, а виды вокруг захватывали дух!

Гора Арабика (по абхазски Арбаика).


Вот такой острый перевал Дзоу.


Вид на наш пройденный путь.


А ещё мы здесь увидели нашего знакомого! Помните вертолет, рядом с которым мы фотографировались возле озера Рица? Так вот он как раз пролетал над нами! Пилот нам говорил, что летает именно посмотреть на Арабику.

С воздуха, наверное, и море хорошо видно.


Но подняться на перевал это полдела, теперь нужно ещё с него спуститься. Благо погода значительно улучшилась и мы в лучах заходящего солнца начали спускаться вниз. Спуск с перевала оказался не слишком сложный, точнее намного легче, чем подъём, но очень тягучий – 1,5 км по морене (камни, оставшиеся после схода ледника).



Идём по морене.


Как приятно походить по травке после многих километров камней.


Спускались мы около 2-х часов и в 19:25 остановились недалеко от пещеры “Брестская крепость”. На территории плато Арабика нету ни рек ни родников, т.к. оно состоит из карста (легко растворимые в воде горные породы). Точнее реки и родники есть, но все они по землей, которые соединяясь вытекают у побережья в виде реки Репруа. Вся дождевая и талая вода сразу же уходит под землю. По этому единственная возможность раздобыть воду, это растопить её из снега, который остался с зимы. Снег хорошо сохранился на входе в пещеру “Брестская крепость”. Видимо в этом году не было экспедиций, вход был полностью завален снегом. Сняв пару верхних слоёв грязноватого снега, я набрал полный котелок чистого, который мы растопили на газовой горелке и приготовили себе ужин. Кстати, талая вода совсем безвкусная.



На месте стоянки была одна из самых холодных ночей. Высота этому соответствовала - 2200 м.н.м.
Завтра у нас ещё один переход, а дальше будем спускаться к морю. :boat:
 

chedigor

новичок
#35
Дим и Вадим, молодцы ребята!!! По нашей альпике и налегке не всякий попутешествует, а тут ещё велики.. Браво, снимаю шляпу!
 
#36
День 15й (31 июля). Плато Арабика и Кушонский перевал.
Прошли 11 км. Набор высоты 677 м. Сброс высоты 642 м.



Трек

Утро нас встретило замечательной солнечной погодой.
Позади перевал Дзоу.


На фоне горы Арабика.


Спустившись вчера с перевала Дзоу, мы тем самым выполнили условие чтобы наш поход назывался именно так как было задумано. Но чтобы спуститься к морю нам нужно было подняться ещё на один перевал – Кушонский.

Вот так выглядели мои кроссовки в после прохождения 3х перевалов. Хотя в начале похода они были почти как новые.


Первые 4 км пришлось идти с баулами на плечах, и даже немного челноками.




По пути встретили снежник, которой очень стремительно таял. Взяв по бутылке мы за минуту смогли набрать по 2 литра талой воды.


Урочище Хорхи. Когда-то все эти серые скалы были в ледниках.


Нам туда!


Горный массив Арабика по истине считается меккой спелеологии нашей планеты! Здесь находится очень много глубоких пещер, одна из которых самая глубокая в мире! Пещера Крубера (Воронья) глубиной 2199 м! Чтобы не ошибиться с данными, нашёл вот эту ссылку, и моему удивлению не было предела, когда я узнал вот что! Пока мы были в походе, параллельно с нами проходила экспедиция клуба «Перово-спелео», которая через несколько дней после нашего прохождения по плато, установила новый Мировой рекорд в пещере Верёвкина, глубина которой стала 2204, что всего на 5 метров глубже чем пещера Крубера (Воронья). Обе эти пещеры находятся в 3 км от того места где мы проходили.

Вот такие карстовые провалы встречаются на пути. Именно так выглядят входы в пещеры.


За урочищем Хорхи нам открылось оно! Море!


За зелёным хребтом уже Россия. А слева видно белую полосу - это аэропорт Адлера.




На пути встретили группу пеших туристов, которая поднимались в сторону Арабики.

Вид назад. Справа Арабика.


Ещё немного и выйдем на дорогу.


Это мы нашли на тропе несколько пустых бутылок от кефира. Забираем их с собой - чтобы внизу выкинуть в мусор. Друзья, относитесь к природе так же, как относитесь к своему дому - вы же навряд ли выкидываете дома мусор посреди зала.


А вот и долгожданная дорога!


Отсюда хорошо видно море, которое как зеркало отражает солнечный свет.
Если присмотреться, то слева можно увидеть Олимпийский парк.


Уря! Едем!




Балаган в урочище Гелгелук.


Само урочище.


Проехав около 3-х километров начался подъём на перевал Кушонский. Спешиваемся, т.к. из-за крутого уклона и камней ехать невозможно.

И снова с нами коровы.


Ждуняшка :grin:


До перевала чуть больше 3 км пешком. Заталкиваем велосипеды и попутно наслаждаемся природой.


Дошли с коровами до балагана, где они и остановились. От этого балагана ведёт единственная дорога к пещере Крубера, до которой чуть больше 1-го км. На тот момент она была ещё самой глубокой в мире!

Спросил у этой женщины как часто здесь проезжают велосипедисты, она ответила что впервые видит здесь велосипедистов :shock:


Пастухи живут в балагане с мая по октябрь.


Пихта как шапка у британских гвардейцев :wink:


Ещё пара км...


Серпантин как в итальянских Альпах.




Ровно под закат дня мы забрались на перевал.


19:40. Перевал Кушонский.


Как и было запланировано, остановились возле балагана, который находится прямо на перевале.
Нашли хорошее место почти на вершине горы, с которого открывается просто завораживающий вид на ночной Адлер и на морское побережье. Высота 2230 м.н.м.


Поставили лагерь и я сходил в балаган за молоком и сыром. Этими продуктами мы и поужинали. Ещё добрый пастух дал 5 литров воды и пол буханки хлеба, за что ему большое спасибо! Ведь рядом здесь питьевой воды нет совершенно, не говоря уже о хлебе.

Вот так потихоньку зажигались огни большого города...


Закатная линия на горизонте.


На завтра у нас 36 км спуска до самого моря...
 
#37
День 16й (1 августа). Спуск к морю.
Прошли 36 км. Набор высоты 237 м. Сброс высоты 2 447 м.



Трек


Утром мы не спешили, потому что погода была отличная и очень хотелось налюбоваться видом на морское побережье.





Вчерашний подъём.


Не хотелось даже уезжать, настолько красиво вокруг!


Балаган.


Чтобы спуститься к морю, нам предстоит проехать 35 км, и почти всё время вниз.

Начали спускаться.
Справа видно гору Мамзышха.


Возможно, мы пили молоко одной из тех коров.


Но из-за крупных камней и теперь уже крутого склона, ехать было очень опасно, по этому часто шли пешком.


Но иногда получалось ехать.


Урочище Кутаис.


Спускаемся по серпантину.


Пока мы спускались, вид на побережье начало затягивать густыми облаками.


А это высокогорный посёлок Гюзле. Нам туда.






Спустимся в посёлок и дорога станет намного лучше, а пока идём пешком.




На встречу нам ехал УАЗик, который заглох стоило ему только въехать на эту каменистую дорогу. Хотя обычно эта машина проезжает везде.


Спустились в Гюзле и за ним сразу въехали в лес. Дорога стала пригодная для езды на велосипеде, по этому можно было нормально спускаться.


Частенько на дороге попадались лужи. Видимо совсем недавно прошёл сильный дождь.




Перед выездом к побережью, даже удалось проехать по старенькому асфальту около 10 км.


С Кушонсокого перевала мы спускались ровно 7 часов, сбросив за 36 км немыслимые 2450 метров высоты (это 2 высоты горы Ай-Петри в Крыму).

И вот спустя почти две недели мы снова выехали на трассу.


Трасса возле посёлка Цандрипш. Вид в сторону границы.


Теперь нужно было найти уютное и безопасное место возле моря, чтобы отдохнуть ближайшие 3 дня, которые у нас есть до поезда. В посёлке Цандрипш купили ещё один баллон газа. За весь поход мы так привыкли готовить на газу, что уже не хотелось собирать дрова и топить печку.

Долго искали укромное место возле моря, но на каждом пляже было много людей.


Потом поехали ближе к границе, и остановились возле одной гостиницы. Охранники разрешили нам на пару дней остановиться возле них, даже бесплатно. Отлично! Место хорошее и уютное. Вокруг высокие эвкалипты и пляж в 50-ти метрах от палаток. Здесь и проведём дня 2-3.
По сути можно сказать что поход в этот день был завершён. За 16 дней мы преодолели 390 км, набрав при этом 11 000 метров высоты.
Дальше у нас был полный матрасный отдых, переезд в Адлер, поезд и дорога домой. Об этом я расскажу в следующей серии.
 

Alter

новичок
#38
По сути можно сказать что поход в этот день был завершён. За 16 дней мы преодолели 390 км, набрав при этом 11 000 метров высоты.
Донбасс, спасибо за интересный отчёт по не совсем обычному походному мероприятию в горах Абхазии!

Кроме всего прочего, нашёл что-то познавательное и для себя тоже.
В порядке обсуждения, несколько позже, собираюсь вопрос задать по вашему походу.

Сам я, однако, к данному виду туризма не тяготею.
Но зауважал конкретно "горных" велосипедистов за целеустремлённость и выносливость, особенно после одного совместно пройденного участка маршрута в горах с такой группой (4 чел.).
Это, правда, не в Абхазии было.
Но совсем неподалёку - в районе Домбая:
(эпизод того совместного похода, справа - вершина Домбай-Ульген)

 
#39
Дни 17-21 (2-6 августа). Матрасинг на море, дорога домой и выводы.

Начиная с этого дня у нас начался отдых. Место мы нашли хоть и не самое лучшее для проведения остатка нашего отпуска, но и не самое плохое. Радовало то, что море в близкой доступности, всего 50 метров пройти и лагерь наш прямо под деревьями, вокруг платаны (бесстыдница) и эвкалипты, но немного огорчала небольшая свалка мусора, она хоть и далеко от нас находилась, но я то её вижу :wink: А в остальном всё очень красиво, но всё-таки самое главное что мы под деревьями, потому что находиться несколько дней побережье без тенька это каторга.

Вот так похудели))


Я планировал здесь пробыть 3 полных дня, а утром 4-го дня выехать в Адлер, но получилось всё иначе... Мы пробыли всего один полный день в нашем "райском уголке", а на второй день утром пришёл охранник и сказал недавно приехал начальник этой частной территории и попросил чтобы мы уехали. Для нас это конечно было неожиданно, тем более на Кавказе видеть такую "гостеприимность", но выбора не было и мы собрав вещи уехали.
До границы было всего 2-3 километра. Проехав по дороге ведущей вдоль моря мв оказались на самом северном пляже Абхазии, сразу за которым через реку Псоу начиналась Россия. Хотели остановиться прямо здесь. В принципе-то место неплохое, тем более чистейшая горная река течёт рядом, я даже воду в неё ходил набирал. Но из-за того что здесь совсем не было деревьев и большая населёнка рядом, решили поехать в Адлер. Интересный факт, что со стороны Абхазии местных пограничников вдоль границы нет, иначе навряд ли я бы смог так близко подойти к реке которая разделяет два государства.

Вид с самого северного пляжа Абхазии в сторону гор. Оттуда мы недавно спустились.




Приехав к границе и подав паспорт в окошко, нам махнули рукой, типа "езжате ребята, не отвлекайте нас". Так что у нас ни то что регистрацию не проверили (на которую мы потратили несколько часов в Новом Афоне), но даже документы не проверили. Российскую границу тоже прошли быстро, а в общей сложности потратили на 2 границы минут 15.
И вот мы снова в Адлере. Время было уже за полдень и мы поехали теперь на самый южный черноморский пляж России. Мы на этом пляже год назад с Максимом останавливались. Приехали, а тут людей 100500 человек, которые начали расходиться только к закату, а некоторые даже всю ночь провели рядом с нашими палатками.

Вид в сторону Абхазии. Если присмотреться то можно увидеть пляж Абхазии, на котором мы были несколько часов назад.


Утром мы проснулись рано, как раз солнце только восходило в стороне Кушонского перевала.

Начало нового дня. За забором уже буферная зона.




Уже с 6 утра отдыхающие начали подтягиваться на пляж и занимать лучшие места, а мы позавтракав и не дожидаясь палящего солнца поехали в Олимпийский парк.

На велодорожке.




Впереди главный стадион олимпиады Фишт.




На стадионе Фишт в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира по футболу.


Приехали к точке доступа вай-фай, пароль от которой мы ещё в начале похода узнали. А потом чтобы не останавливаться на 2 ночёвки в одном и том же месте, я решил поехать на другой пляж, где река Мзымта впадает в море. Но до вечера было ещё далеко, а жариться на солнце не хотелось. Жирный минус всех пляжей в Адлере, это то что на них нет ни одного дерева, по этому мы решили провести остаток дня в парке, который находится рядом. Под тенью деревьев мы устроили полуденный сон, а вечером поехали устанавливать лагерь. На пляже снова кишело людьми. Но мы в этот раз не стали скромничать и прямо здесь начали готовить ужин.

Готовим ужин.


Проводили шикарный закат солнца и около 21:00 легли спать, нужно было хорошенько выспаться перед дорогой домой. Но ровно в 22:00 я проснулся как в кошмаре, было ощущение что едут танки и бомбит артиллерия, но всё оказалось банально проще - это заработала дискотека в соседнем ночном клубе :shock: Так мы и пролежали всю ночь под звуки бум-бум-бум, поспать не удалось вообще. Дискотека прекратила свою работу часов в 5 утра :-]

Утром. За Вадимом видно самолёт, который заходит на посадку аэропорта Адлера. Самолёты там летают каждые 5 минут.


Вечером у нас поезд и мы снова поехали коротать время в теньке деревьев парка, а заодно и решили немного поспать.

Единственный снимок из парка.


Потом собрали вещи и поехали на ж.д. вокзал. Поезд у нас был около 18:00, по этому мы не спешили. В Адлере как обычно сильнейшее автомобильное движение, по этому ехали до вокзала долго и осторожно. Ну а дальше мы приехали на вокзал, сели в поезд, утром следующего дня приехали в Ростов, где сели на электричку до Успенки, а оттуда на поезде доехали до Харцызска, где нас встречали наши одноклубники. :grin:

На вокзале в Ростове.


Друзья встречают в Харцызске.


Мы дома!


Выводы и рекомендации:
Их будет немного, но они очень важные.

1. Для таких походов нужно иметь хорошую обувь. Желательно 3 пары.
Первая пара это будет ваша основная обувь для горных переходов. Это должны быть ботинки с хорошей подошвой и высокой шнуровкой по самую щиколотку. Такая обувь будет держать ваш голеностопный сустав и сможет предотвратить неприятные травмы.
Вторая пара это кроссовки, вы будете в ней ехать на велосипеде.
Третья пара это сандалии, вы будете её использовать для преодоления бродов и как лагерную обувь. Очень важный момент, это при возможности не ленитесь менять обувь перед прохождением бродов, даже если их несколько подряд, то переобуйтесь в сандалии. Натёртые ноги мокрой основной обувью, это не очень приятный момент, особенно когда впереди ещё много дней пути.

2. Обязательно носите верхнюю одежду с длинным рукавом и штаны. Это не всегда необходимо. Но бывают такие места, что в лесу могут покусать какие-нибудь мошки или слепни, а в зарослях обжечься об самой обычной крапивой.

3. Не забывайте покупать билеты на провоз велосипедов в поезде (автобусе), чтобы избежать конфликтных ситуаций с проводников или начальником поезда. Поверьте, лучше потратить 100 рублей на багажный билет, чем потратить нервы и время на то, чтобы доказать проводнику что он тоже может в такой ситуации выписать вам багажный билет за ту же сумму что и в кассе.

4. Наш маршрут был достаточно сложный и временами экстремальный. Такой маршрут подойдёт не для всех, по этому если вы не любитель велоносинга, то лучше выберите себе маршрут попроще. Но кольцевых полностью велосипедных маршрутов в том районе Абхазии нету. :wink:

Вот и всё! До новых встреч! :sunny:
 
#40
БОНУС! :coffe:
Видеосериал о велопоходе по Абхазии "За три перевала"!
В этот раз я сделал как можно меньше музыкального сопровождения, чтобы как можно больше передать походную атмосферу! :sunny:
Приятного просмотра! :wink:

Серия 1.

Серия 2.

Серия 3.

Серия 4.

Серия 5.

Серия 6.

Серия 7.

Серия 8.

Серия 9.
 
Сверху