Абхазия. Поход "весенней сессии", 2016 год.

[Alter]

Первоначально весенний поход 2016 года в Абхазии планировался несколько по-иному, в других местах и в другом составе.

Но потом вмешались всякие обстоятельства, пришлось подстраиваться под вновь создавшиеся условия. Я бы, наверно, и один бы отправился в поход, как бывало уже не раз. И дело тут не только в поддержании традиции - я лично отдаю себе отчёт, что мой походный век не то чтобы совсем уж клонится к финальной стадии - "экватор пройден", я бы так сказал.

А посему, раз особо ничего не болит, и есть желание и возможность - надо бы попутешествовать по горам. Вот в Приэльбрусье, к примеру, я в это время года не сунулся бы вследствие давно сформированных собственных предпочтений. А вот в конце весны - самом начале лета походить в горах Абхазии - самое то!

В итоге вдвоём прошли там, где прошли.


25.05.16.

Около 13:00 пересекли границу в Псоу.
Ещё на российской стороне нас активно стали обрабатывать таксисты. Видят: рюкзаки не детские на спинах, ну и ничего кроме стереотипного "На Рицу поехали! Поехали на Рицу!" предложить не смогли.

Рица - это хорошо! Рица - это прекрасно! Но нам туда сейчас не надо. Ведь в Абхазии и без того немало мест, куда можно направиться с рюкзаками.

Нам же надо к исходной точке пешеходного маршрута попасть в Махадыр.
Оказывается, не каждый таксист в Псоу знает, где находится этот самый Махадыр.

Но долго ждать не пришлось - уже менее чем через 10 минут пребывания на территории Абхазии мы выехали в нужное нам место. Таксист уверяет, что знает, где находится Махадыр и отдаёт отчёт, какая туда ведёт дорога. Называет вместо пароля такие объекты, как "свалка на хребте", "водопровод вдоль дороги" - короче говоря, убедил.

Вообще-то далеко от границы ехать не надо. Буквально в 5-6 км от Псоу, ещё в пределах Цандрыпща, даже не доезжая до моста через реку Хашупсы, свернули влево и по дороге поднялись на водораздельный хребтик. Здесь, километрах в 10 - 12 от моря, и находится нужное нам село Махадыр (современное название, на советских "генштабовских" картах - Мехадыр).

Дорожка всё больше становится подходящей для "Нивы" и УАЗиков, и наконец мы упёрлись в подъёмчик, куда сугубо шоссейному "форду" соваться не стоит.
Но нас это устраивает - таксист и так завёз на несколько километров дальше, чем мы предполагали, за что ему большое человеческое спасибо!

В 13:50 выгрузились из "форда", помогли ему развернуться. Пешеходную часть маршрута начинаем от отметки высоты 296 м. Находимся всего-то в 9,8 км к северо-востоку от пограничного перехода Псоу (напрямую).

Переоделись, переобулись. Через некоторое время начали движение. Мы по этой дороге уже ходили - только вниз, в 2013 году, возвращаясь с г.Ах-Аг. Теперь вот знакомым путём заходим в горы, всё закономерно. Расстояние и долгий предстоящий подъём не смущают - мы собираемся не пару дней "по альпике погулять", так что при неспешном подъёме и акклиматизацию заодно пройдём.

На дороге по разбросанному на местности селу Махадыр:
Раз есть провода - значит, люди живут ещё здесь:

Идём по водоразделу бассейнов небольших рек Махадыр и Лапста; обе впадают в море в пределах Цандрыпща. Врабатываемся в график, передвигаемся "ходками" по 30 - 40 минут. После первой такой "ходки" пообедали в лесочке за дорогой (отметка 338 м). Поскольку ещё пока пребываем в жилой зоне, чтобы не привлекать излишнее внимание, воду согрели на газе.

В 17:00 возобновили движение после обеда. Несколько поздновато обедали, конечно, но что ж поделаешь, раз так получилось по времени пересечь границу и подъехать к исходной точке.
За следующую "ходку" вышли за пределы жилой зоны и продолжили подъём уже по лесу. Погода нормальная, но в лесу очень сыро - чувствуется, что ещё утром тут наверняка поливал дождь. Пока нет нужды обращаться к картам или GPS - мы и так сравнительно недавно тут проходили, детали ещё в памяти не стёрлись.

Вдоль дорожной обочины действительно проходит труба водопровода - я так думаю, что питьевая вода подаётся на побережье. В 2013 году мы неподалёку обедали за столиком под сенью буков, а воду тогда набрали вытекающую из-под хомута из дырки в трубе. В этом месте мы сейчас и намереваемся остановиться на первую нашу ночёвку.

К 19:40 прителёпали к памятному месту. Столик по-прежнему стоит под буками. А вот водопровод, к нашему удивлению, за прошедшее время отремонтировали - убрали хомут, заварили трубу. Хвала коммунальным службам Абхазии!
Вот в соседнем Краснодарском крае, например, свищ на водоводе, что проложен на незабвенной горе Индюк в Туапсинском районе, за гораздо больший срок так и не заделали, и дырявые трубы давали живительную влагу не одному поколению туристов, пока недавно не заменили весь водовод.

Впрочем, мы тоже как-никак "стреляные воробьи" - не стали полагаться только на остававшуюся в нашей памяти дырку в водопроводе. "Аварийный" запас воды у нас был, вполне могли бы и с ним перебиться. Но и к этому прибегать не пришлось. Местность кругом - "голимый" карст, и на ручьи рассчитывать не приходилось, мы это знали. Но вследствие недавнего (утреннего) дождя в глинистых лунках вдоль обочины оставались лужицы чистой воды, совсем не мутной, и нам этого хватило с лихвой.

Около 20:00 начали ставить бивак в лесу, чуть поодаль от дороги. Поскольку лес кругом, воду для ужина греем на костре, на котором есть возможность хорошо прокипятить собранную водичку.

От места начала пешеходного движения удалились на 4,26 км к северо-востоку (напрямую).
Отметка места первого бивака - 714 м.
Атмосферное давление на этой высоте составляет 692,89 мм ртутного столба.

Участок маршрута 25.05.16, карта 1:100.000

Дорога по лесу, по которой мы шли выше села Махадыр, на данной "генштабовской километровке" не показана.
Но в реальности она существует, очень даже проходима и вполне проезжаема для соответствующих транспортных средств.

 

[Alter]

26.05.16.

Под утро закапал дождь. Из-под полога густого леса трудно оценить перспективы насчёт погоды по облачности на небе. После 08:30 дождик стал настолько редкий, что вылёживать и дальше в палатке уже не было смысла.
Атмосферное давление по сравнению со вчерашним повысилось - до 693,50 мм ртутного столба, и это даёт надежду на улучшение погоды. Оказалось, что в лесу не так уж и мокро. Я без труда разжёг костёр, и после завтрака мы начали собираться.

Как раз и дождь приостановился. В 11:30 мы начали движение - выбрались на дорогу, по ней вверх. Но через 200 метров к северо-востоку - остановка (отметка 739 м). Отсюда наметился удобный заход на расположенную слева вершину с отметкой 791 м (по карте 1:50.000). Я намереваюсь сходить на неё посмотреть - нет ли чего интересного; напарник остался сторожить рюкзаки возле дороги.

Путь на вершину 791 м был недолог - всего-то на 246 метров к западу от места, где оставил рюкзак. Обычная покрытая густым лесом горка, с разнообразными карстовыми формами рельефа. Наверно, пещеры тут где-нибудь таятся. Через седловинку с отметкой 767 м, несколько восточнее вершины, переходит через гребень водопровод, вдоль которого мы вчера ехали и шли. Труба "ныряет" вниз, в левый приток р.Пхиста - по всей видимости, там есть водозабор.

В 12:05 я вернулся к рюкзаку, и мы сразу же продолжили движение вверх по дороге. Вскоре перевалили гребень отрога и сами оказались на склоне, обращённому к левому притоку р.Пхиста. Вообще тягомотный участок - достопримечательностей нет, обзор ограничен, монотонный подъём. Но преодолевать его надо по-любому.

Постепенно русло притока поднялось до уровня дороги. В 14:30 мы пересекли ложбину с ручейком (отметка 1048 м), набрали тут себе водички на обед. Место сыроватое, на обед решили остановиться повыше на противоположном борту ложбины, куда поднялись по дороге с изгибом. Пока выбирали более подходящее место - опять пошёл дождик. В итоге около 15:00 остановились на обед практически на обочине дороги (отметка 1139 м).
От места бивака удалились на 2,84 км к юго-востоку.

Разжигать костёр под дождём особо не хотелось. Решили согреть воду на газе. Достали полиэтилен, чтобы под ним пересиживать дождик. А он как раз после этого и перестал капать.

В 16:40 потопали дальше, и за одну "ходку" добрались до развилки на седловине водораздельного гребня между бассейнами рек Пхиста и Жеопсе (отметка 1263 м). В принципе, можно идти и дальше, но не более чем одну "ходку" - по прошлому походу мы знали, что ещё дальше начинается затяжной подъём, и там неизбежно будет "напряг" с водой и ровным местом для палатки.

Но у меня мелькнула мыслишка насчёт ещё одной "радиалки" от этой лесной седловины, и я предложил где-нибудь здесь остановиться на очередной бивак.

У напарника что-то неважно обстояло дело с акклиматизацией, брёл вверх во многом только за счёт силы воли. Он немного помоложе меня, но тоже уже возрастом за "полтинник", так что входил в походный ритм с трудом. Об истинной причине не идти дальше по дороге напарник пока не догадывался, но всё его естество восприняло это решение весьма позитивно, с "бурными продолжительными аплодисментами".

На самой открытой седловине ночевать было как-то неуютно, к тому же там место хоть и ровное, но мочажина. Чуть выше с северной стороны вскоре нашли нормальную площадку под пологом леса. В 17:30 начали ставить палатку (отметка 1271 м). Будто специально, в этот момент опять заморосил дождик, пришлось поторопиться с установкой.

Вид на седловину 1263 м с юга, в предзакатное время:
По дороге пришли слева и завтра пойдем вправо. Фото сделано уже после того, как поставили палатку. Примерное её местоположение показано стрелочкой.

Около 18:30 дождь прекратился. Светлого времени мне должно хватить для осуществления задуманной "радиалки", и я немедленно отправился на вершину Багнаргэс. Это самое что ни на есть официальное название, присутствует на всех картах (см. фрагмент карты ГШ ниже). Вершина, по всей видимости, названа по соответствующему гидросооружению на реке Жеопсе.
Но вообще-то довольно странное название для горной вершины.

От седловины 1263 м в направлении вершины Багнаргэс идёт старая тракторная колея (волок). Она вот показана на всех "генштабовских" картах. Но давно уже не используется, имеет абсолютно непроезжий вид и, я бы сказал, почти непроходима - завалена буреломом, оплетённым ожиной, местами засыпана камнями. Продираться по такому пути довольно утомительно, и я в полукилометре от седловины 1263 м свернул влево и предпочёл двигаться просто по лесу.

Показанная на картах "дорога" на вершину не заходит. Так оно оказалось и на самом деле. Уйдя с колеи вверх по склону, я поднялся на лесистый гребень северо-западнее вершины, там свернул влево. Хорошей тропы тут тоже нет, просто по заросшему гребню в 19:10 вышел к вершине Багнаргэс (1441 м).

Верхушка с металлической вышкой триангуляционного знака плотно заросла цветущими белыми пионами. Красота неописуемая!

На Западном Кавказе в дикорастущем виде в лесах более распространены розовые (малиновые) пионы.
Тоже вполне себе красивые цветы:

Тут же - исключительно белые пионы!
Так сказать, "only white":

Время уже шло к вечеру, освещённость была слабенькая, и мне так и не удалось выбрать подходящий ракурс, чтобы в более полной мере отобразить здешние красоту и очарование.
Снега на вершине Багнаргэс не было уже совсем.

Наша палатка находится на расстоянии 520 м к северо-востоку от вершины Багнаргэс.
В 19:20 выхожу в обратный путь. Дождя нет, погода улучшается. Спуск по пути подъёма, через 20 минут был уже на биваке. До полной темноты успел сходить за водой - чуть назад и вниз по дороге: в ложбине в верховье левого притока р.Пхиста мы ещё на подъёме заприметили текущую водичку. К "услугам" придорожных луж прибегать на этот раз не было нужды.
Всего в 80 метрах северо-западнее седловины 1263 м удалось набрать родниковой воды.
Ужин готовим на костре.

Участок маршрута 26.05.16, карта 1:100.000

Ночуем в 3,62 км к юго-востоку от места предыдущего бивака.
На 22:24 атмосферное давление - 650,72 мм ртутного столба.

 

[Alter]

27.05.16.

С утра пасмурно, хотя атмосферное давление по сравнению со вчерашним вечером вроде бы повысилось - 651,57 мм ртутного столба.
По небу ходят тучи - непонятно, будет дождь или нет. Я всё-таки вылез из палатки, разжёг костёр. После завтрака осадков пока нет, стали собираться.

В 09:50 начали движение. На картах ГШ показана некая дорога, идущая от седловины 1263 м в обход вершины 1591 м с запада. Но мы идём по-другому: по наезженной колее, огибающей вершину 1591 м с юго-востока и востока.
Вскоре вышли на крутой открытый склон над глубоким ущельем реки Жеопсе. Мне это участок напоминает известную дорожку над Бзыбью в сторону Пшицы - похожие "балконы", прорубленные известняковые скалы, останцы между полотном дороги и обрывом:

Через "ходку" вышли на поляну с развилкой (отметка 1398 м). Мне сдаётся, что дальше дорожки опять сходятся. Но в 2013 году мы спускались по левому варианту, поэтому теперь также стали и подниматься, одолевая муторный затяжной подъём.

В 12:50 остановились на привал на довольно крутом подъёме.
Снизу послышался рокот мотора, и вскоре появился карабкающийся вверх УАЗик, под завязку набитый исключительно представительницами прекрасной половины человечества - кроме водителя, конечно.
Мы в это время возлёживали на обочине, привалившись к рюкзакам. Наши физиономии были ниже, пожалуй, чем клиренс у УАЗика. В таком ракурсе езда по этой, с позволения сказать, дороге выглядела порой ужасающе - УАЗик мотыляло по камням и колдобинам немилосердно. При этом дамы на борту автомобиля визжали и стенали - от восторга, наверно, а может и ещё от чего-то - так, что чуть ли не заглушали рёв двигателя.

Я вот припоминаю - в какой-то теме на данном форуме недавно ставился вопрос: возят ли от Цандрыпща экскурсии от побережья "наверх"? Оказывается, возят. Вон они - первые ласточки! Хотя возможно что уже и не первые.

УАЗик протарахтел мимо нас, мы приветственно помахали весёлым мадам. Затем двинулись дальше в путь, и успели набрать около 130 метров по высоте, когда примерно через пол-часа УАЗик прокатился обратно вниз, опять же со специфическим женским звуковым сопровождением.

В принципе, всё понятно - адреналин бьёт ключом!
У нас же во время похода подобные эмоции распределяются более равномерно.
Зато в походе - многолетняя практика показывает - через некоторое время наступает эффект реального похудения.
Примерно в середине похода вдруг появляется ощущение, что штаники обвисли в области бедёр и чуть сзади. Ещё через пару дней чтобы они, штаники, не спадали - нужно затягивать поясной ремень уже на следующую дырочку. Потом - ещё на следующую. При этом походная "диета" такая - майонез, сало, тушёнка - только подавай!

Но это у нас ещё впереди, поскольку идём всего 3-й день, до середины похода ещё надо попыхтеть немало.

В 14:00, одолев пару изгибов по дороге, вышли на лесистый гребень водораздела Пхиста / Жеопсе (седловина 1748 м). С северной стороны тут уже лежат довольно протяжённые снежники.
Слева в водоразделе находится возвышение с отметкой 1788 м. Я намереваюсь сходить туда налегке в очередную "радиалку". От дороги подъём по старой скотопрогонной тропе - до постройки в советские времена езженной дороги это был основной путь на альпийские луга хребта Тепебаше, куда мы сейчас и приближаемся.

Вершина 1788 м покрыта лесом, на самой макушке - скальный массив. Старая, но всё ещё заметная тропа обходит скалы слева. Я же залез на скальник, поработал там с GPS. От седловины 1748 м, где остался рюкзак и напарник, сместился на 247 метров к юго-западу.
На вершине, почти на голой скале, выросло дерево, закрепившись при помощи вот такой мощной корневой системы:

В 14:35 мы продолжили движение вверх от седловины 1748 м. Дорога на некоторое расстояние идёт по гребню водораздела. Снежники появляются уже и на самой колее. Затем дорога вновь уходит с гребня вправо, на склоны южной экспозиции. Однако ближе к отметке 1900 м целые поля плотного снега простираются и здесь. Дорожная колея наглухо перекрыта мощным снежником.
Видно место, где недавно развернулся УАЗик с женским контингентом - до "альпики" доехать ныне нет никаких вариантов, надо дожидаться естественного стаивания снежных масс.

Мы же прошли ещё немного, и в 15:05 прямо на дороге расположились на обед (отметка 1909 м).
От места бивака продвинулись на 3,46 км к север-востоку (напрямую).
Поскольку кругом навалом великолепных буковых дров, обед готовим на костре. Воду набрали в потоке непосредственно из-под снежного поля.

В 17:10 продолжили движение после обеда.
Погодные условия улучшаются, дождя вроде бы не намечается.
Постепенно приблизились к верхней границе леса. Идти приходится всё больше вверх по плотным и скользким снежникам, без палки становится трудновато. Здесь и вырезаю себе альпеншток из берёзки.

Вообще снега много! Дорога перекрыта такой толщей (более 1,5 метра) - даже не верится что она когда-нибудь растает. Природа и не дожидается окончательного исчезновения признаков горной зимы - вон, лес уже позеленел порядком.
Открылся вид на вершину Арбаика и хребет Берчиль:

Впереди по ходу простираются склоны хребта Тепебаше. Это южная сторона, а снегу немало.
Что же будет на склонах северной экспозиции?

На фото над гребнем хребта Тепебаше видны: г.Чолгон (2709 м) - справа, и г.Ах-Аг (2732 м), обе вершины - слева.

По заснеженному гребню водораздела мы продвинулись ещё на несколько сотен метров к северу, примерно до отметки 2050 м. Дальше вверх по гребню вряд ли стоит сегодня подниматься, так как неизвестно - есть ли там удобные места для ночёвки.

Оно и тут места на гребне - не подарок, в плане бивачных удобств. Проталин мало, кругом снег и скалы. На снегу ночевать тоже не хотелось бы. Поэтому походили по гребню туда-сюда вдоль гребня в поисках удобного места. К счастью, долго ходить не пришлось - вроде бы нашли достаточно удобное место на проталине.

В 18:55 начали ставить палатку практически на самом гребне, на вытаявшей прошлогодней травке (отметка 2039 м).
От места предыдущего бивака удалились на 4,07 км к северо-востоку.

Пока снежники не смёрзлись, набираю запас воды под тоненькой струйкой из ближайшего снежника с восточной стороны.

В последних предзакатных лучах солнца горы окрашиваются в необычный нежно-розовый свет. Эх, немного жаль, что фотик у меня простенький - не отображает в полной мере необычайность красок горного мира буквально за пару минут до окончательного заката, при сложившихся соответствующих метеорологических условиях:

Это же фото, но с нанесёнными названиями - что именно попало в кадр:

Багровый диск закатного солнца уже совсем не слепит, даже несмотря на лежащий перед нами снежник.
Граница моря и воздуха на горизонте в западной стороне абсолютно неразличима.
Ещё чуть-чуть - и солнышко скроется совсем:

Как только солнце зашло, почти мгновенно наступил "дубарь".
Мы забились в палатку, после 20:00 ужин готовим уже в ней. Воду греем на газе в тамбуре.
Перед сном выползли в туалет. Уже окончательно стемнело. Мы находимся на самом гребне, контраст при взгляде в разные стороны разительный.

Глянешь на запад - море света!
Весь Адлер как на ладони. Угадывается аэропорт, хорошо различимы подсвеченные олимпийские объекты. Для фотографирования в подобных условиях нужны штатив, хороший объектив. Я даже не пытался фотографировать, по опыту знаю, что не получится.

Глянешь из моего тамбура на восток - ни одного огонька!

В 22:50 улеглись спать.
Атмосферное давление на этой высоте - 594,95 мм ртутного столба.

Участок маршрута 27.05.16, карта 1:100.000

 

[Дженис]

Очень красиво! Спасибо, что поделились. Я зеркалку купила именно после того, как сходила в горы с простеньким фотоаппаратом, потом вернулась и пересняла))
Главное - впечатления

 

[Анира]

Открылся вид на вершину Арбаика и хребет Берчиль:

Какое сочетание, зеленеющие деревья и снежные вершины!

 

[Alter]

Очень красиво! Спасибо, что поделились. Я зеркалку купила именно после того, как сходила в горы с простеньким фотоаппаратом, потом вернулась и пересняла))
Главное - впечатления

Нередко случается ходить в горы одному, не только в Абхазии - подолгу и далеко.
Тут уж поневоле будешь задумываться о рациональности переносимого груза. Имеется ввиду вес и объём того или иного вида снаряжения, продуктов питания или одежды. Счёт идёт не то что уж на отдельные граммы, но пол-кило - уже значимый вес в таких случаях.
Массивный фотоаппарат - не в приоритете.

Вот и в данном описываемом походе - хоть и вдвоём ходили, поход-то не такой уж и скоротечный, на вертолётах не летали, на джипах не ездили - и я по своему разумению взял то, что более обеспечит относительно комфортное существование - питание повкуснее и поразнообразнее, запас газа на случай длительной неблагоприятной погоды, и т.д.
"Зеркалку" бы не взял, даже если бы и была. На протяжении многих лет мне пытаются подарить подобный массивный фотоаппарат - на юбилеи, просто дни рождения - отбрыкиваюсь изо всех сил.

К тому же я вовсе не позиционирую себя как фотограф, тем более фотохудожник.
Хотя не раз с такими людьми участвовал в совместных походах-экспедициях и с удовольствием обеспечивал им творчество "на природе".
Заодно и свои интересующие вопросы решал по мере возможности.
Каждому следует заниматься своим делом.

 

[Дженис]

Э, я просто написала про вашу фразу "жаль, что фотик простенький". Спасибо за подробный ответ.

 

[Alter]

Какое сочетание, зеленеющие деревья и снежные вершины!

Фотография сделана с места, где я вырубил себе альпеншток - рядом с заснеженной дорогой.
Длина альпенштока получилась чуть более 1,5 метра.
Я всегда в подобных случаях наношу на дрын также насечки через 10 см - чтобы при движении оперативно оценивать глубину чего-либо: водоёмов и водных потоков, различных препятствий (лужи, мочажины, просто грязь и т.д.), а также снежного покрова.

Метрах в 10 от этого места как раз ранее, ещё до нашего появления, обломился кусок массивного снежника, перекрывающего дорогу. Образовавшийся свежий срез почти точно вертикальный. Ну я и замерил толщину снега - получилось 1м 75 см.

 

[Анира]

получилось 1м 75 см

не слабо:shock:

 

[Alter]

28.05.16.

В 07:50 атмосферное давление - 593,23 мм ртутного столба.
Как и вчера утром, небо затянуто высокой облачностью, но дождя нет.
Надо собираться и идти дальше.

В 09:55, после завтрака в палатке и сборов, начали сегодняшний переход. Ближайшая цель - хребет Тепебаше, узловая вершина с отметкой 2301 м. К ней продвигаемся по тому же гребню, по которому поднимались вчера и где ночевали.

Вообще маршрут подъёма в целом просматривается на фотографии, что помещена в предыдущем сообщении.
Красненьким и показана примерная траектория нашего движения на данном участке:

Гребень локального водораздела - южного отрога хребта Тепебаше - уже оттаял, как видно. Движение в общем не затруднено.
От места бивака вышли на фрагмент также вытаявшей дороги, а от памятника Шендрику свернули с колеи и поднимаемся в лоб по самому гребню. Тут есть сносная тропка; скалки обходятся без проблем.
Крутизна подъёма не более 25 - 30 градусов.

Справа внизу, за одним из истоков реки Жеопсе, видно скопление построек. Эдакий пастушеский-охотничий "посёлок".
Сама его территория уже частично освободилась от снега. А вот подъездная дорога на протяжении нескольких последних километров забита снежниками, проехать никак не возможно - и поэтому никаких признаков жизни в "посёлке" не наблюдается.

Так всё-таки - это "коши" или "балаганы"?
Поскольку находятся данные постройки в Абхазии, то - как здесь принято называть - "балаганы".

На топографических картах ГШ подобные объекты обозначены как "лет." =(сокращённо) "летовки":

За одну "ходку" до вершины 2301 м мы, конечно, с тяжёленькими рюкзаками не доволоклись. Через 35 минут начала движения выползли на предвершину с отметкой 2203 м (по GPS) - в 552 метрах к северу от места бивака.
Здесь передохнули.
С северной стороны к предвершине вплотную прилегает снежник, видны следы недавно топтавшегося здесь медведя. Ну, этим нас не удивить - надо повнимательнее осмотреть окрестности: может, удастся сфотографировать зазевавшегося мишку.
Но косолапых нигде не было видно.

Дует прохладный ветерок, долго на заросшей рододендроном верхушке не рассидишься.

От предвершины 2203 м гребень полого спускается к некой промежуточной седловине. Идти по рододендроновым кущам не очень-то удобно, и мы свернули на медвежьи следы на снегу - здешний хозяин совсем не дурак, держался поодаль от снежного карниза и выбирал участки с крепким настом, чтобы не проваливаться.

На седловине с отметкой 2190 м приютились благополучно перезимовавшие столики с лавочками и мангал:

Сюда с южной стороны подходит колея, видимо, проезжая для УАЗиков.
Видны следы шашлычников и прошлогодних гешефтов.
А что? - Место хорошее, воздух свежий, панорама отличная, видны море и Адлер.
Скоро, скоро уже наступит лето, растает снег на подступах, и здесь возобновятся эти праздники жизни!
Мангалу уже недолго скучать осталось...

Судя по следам, медведь тоже проинспектировал шашлычное место. Но затем наши пути разошлись - косолапый направился по своим делам на южную сторону, а мы продолжили подъём по оттаявшей скотской тропе на близкий уже гребень хребта Тепебаше.

Справа к гребню примыкает верхний цирк, где снег, казалось и не думает растаивать. Там видны по крайней мере 3 балаганчика, занесённые снегом по самые крыши и даже выше:

Впрочем, нет - подвижки насчёт протаивания снега всё же имеются.
Вон, около одного из балаганов гордо прилепился к склону вытаявший, выдюживший в борьбе с зимними штормами сортир. При этом ещё и демонстрирует пренебрежение к законам гравитации - стихиями перекосило так, что не понятно за счёт чего удерживается.
Не иначе как аномалия. :grin:

А вот потенциальным посетителям в данном объекте уже никак не умоститься.
Разве что если тоже научиться быть не подвластным силе тяготения.

Пронумерованы условно едва оттаявшие балаганы (крыши балаганов), показано расположение предвершины 2203 м.
От места последнего бивака этот заснеженный цирк не просматривается:

Шутки шутками, а снега тут наметает действительно нешуточное количество.

А вот на возвышающейся над цирком гряде снега нет совсем.
Цветочки уже вовсю распускаются - в том числе и обожаемые мною горечавки-генцианы - ура!
По куртинам различных горных цветов мы в 11:25 и "заколбасились" на узловую вершину с отметкой 2301 м.
Возле скособоченного "тригопункта" - металлической вышки триангуляционного пункта - расположились на привал.

На фото справа на заднем плане - г.Ах-Аг (2732 м), вид с запада:
Хорошо просматривается наш маршрут восхождения в 2013 году

На этом участке хребта Тепебаше, где мы сейчас находимся, ранее бывать не приходилось.
В том же 2013 году, возвращаясь после подъёма на г.Ах-Аг, мы обошли данный участок хребта снизу по дорожным колеям - тогда стремились по минимально затратному пути спуститься к побережью.

Заглянули на северную сторону хребта Тепебаше. Снега немало, конечно, но не так много, как ожидалось.
Северный "пьедестал" Ах-Ага практически уже освободился от снега, свежая трава вдали там уже зеленеет:

Как видно по последнему фото, погода складывается неважная. Небо затягивается тучами, снизу наползает туман. На всякий случай мы поспешили убраться поскорей с вершины 2301 м.
Названия именно этой вершины на картах нет. Может, и есть какое местное название, но я его не знаю.

Далее наш путь лежит дальше на северо-запад непосредственно по хребту Тепебаше. Гребень на этом участке широкий, скал нет. Вот тут можно хоть вприпрыжку бежать. Мы так и делаем, в меру наших нынешних возможностей.

Спустившись на седловину с отметкой 2176 м, перевалили по гребню через следующее возвышение (2195 м, по неофициальным сведениям - "г.Фесоила"), и уже за этой следующей горкой приостановились на привал с лёгким "перекусом" (отметка 2104 м).
От вершины 2301 м удалились на 1,15 км к северо-западу.

Вид от "г.Фесоила" на вершину 2301 м:

По фото можно судить о характере здешнего участка хребта Тепебаше (такой вид он имеет отнюдь не по всей своей протяжённости).
Слева - северная сторона, справа - южная.
Видна старая тракторная колея, и поныне служащая скотопрогонной тропой. Но несколько ниже на южной стороне есть ещё одна дорожная колея (на фото не видна), по ней мы и проходили в 2013 году.

После "перекуса" продолжили спуск по частично оттаявшему гребню.
Характер гребня пока не изменяется, но сама линия гребня постепенно заворачивает к северу, и это сразу же сказывается на количестве снега. Если в верхней части гребень оттаял частично, то теперь, ниже на широком склоне простираются бесконечные снежные поля. И так - до самой границы леса и даже ещё ниже.

На спуске проследовали стык со знакомой колеёй. Сама дорога и в зоне леса перекрыта мощными снежниками, контуры колеи угадываются с трудом.
Между тем снизу нашёл плотный туман, видимость упала до 20 - 30 метров. Из-за тумана и обилия снега чуть не "сквозанули" мимо нужной нам развилки на широком гребне хребта Тепебаше, и едва не утопали туда, куда нам не нужно. Пришлось по GPS постоянно контролировать направление движения и высоту.

В 13:25 по оттаявшей лишь местами дорожке выбрели к некоему пастушескому балагану. Пустующему пока, конечно: нет здесь ни людей, ни скота. Это уже в зоне леса (отметка 1824 м).
Напарник мой относится к времяпровождению в подобных постройках чересчур предвзято. И даже избегает просто заглядывать в них - как и в данный момент. Ну да ладно. Я сам тоже не шибко склонный к "балаганному" туризму, но вот во время прошлого осеннего похода в Абхазии, например, всё-таки в этом отношении пошёл на компромисс.

Поскольку дело идёт к обеду, надо выбрать подходящее место и поискать воду. Поэтому пришлось предпринимать разведку по ближайшим окрестностям. Всё желаемое нашлось поблизости, минут через 20 я возвратился к балагану "из разведки".

Взвалив рюкзаки, мы чуть сместились от балагана на северо-запад, и в 14:00 остановились в чистеньком лесочке, под сенью буковых деревьев.
Здесь одновременно с приготовлениями к обеду начали также ставить и палатку.

Почему так рано определяемся на ночёвку?
А так было задумано.

 

[Анира]

Я вот припоминаю - в какой-то теме на данном форуме недавно ставился вопрос: возят ли от Цандрыпща экскурсии от побережья "наверх"? Оказывается, возят. Вон они - первые ласточки! Хотя возможно что уже и не первые.

Еще как возят! И дорожка проторенная далеко не первый год. В прошлом сентябре на УАЗе поднимались очень рано.

А на обратном пути видели, как наверх шли уже буквально вереницы.

Справа внизу, за одним из истоков реки Жеопсе, видно скопление построек. Эдакий пастушеский-охотничий "посёлок".

вот так он выглядел в сентябре

Там видны по крайней мере 3 балаганчика

Alter, , если посчитаете мои комменты неуместными, скажите, все удалю.

 

[Alter]

Еще как возят! И дорожка проторенная далеко не первый год. В прошлом сентябре на УАЗе поднимались очень рано.

Да-а, любопытно посмотреть как выглядят эти же места, когда снега нет ни грамма.

Я даже завидую немного - насчёт погоды, судя по фотографиям Аниры.
Везёт же! У нас за весь майско-июньский поход такой погоды не было ни разу.

Что за транспортное средство фигурирует на первом фото?
Квадроцикл, что ли, такой переоборудованный?

 

[Анира]

Я даже завидую немного - насчёт погоды

погода весь сентябрь была идеальная, что бывает далеко не каждый год

Что за транспортное средство фигурирует на первом фото?

:lol: это наш УАЗ с открытым верхом и дверями

 

[Alter]

погода весь сентябрь была идеальная, что бывает далеко не каждый год

Это точно.
Я вот посмотрел по своим архивам - перед прошлым, 2015 годом, ближайший более или менее погожий сентябрь был в 2012 году.
Я тогда в двух экспедициях поучаствовал - в Абхазии и неподалёку в России, в районе Красной Поляны.
Мы тогда тоже отмечали необычно долгие периоды устойчивой хорошей погоды.

 

[Анира]

ближайший более или менее погожий сентябрь был в 2012 году
Я тогда в двух экспедициях поучаствовал

в сентябре в горах хорошо, если с погодой повезет:wink:

 

[Alter]

Вернёмся к описанию похода 2016 года.

В продолжение дня 28.05.16.

После 14:00 начали ставить бивак в буковом лесу, недалеко от верхней его границы (отметка 1821 м).
Место хорошее - ровное, устланное ковром опавшей листвы. Снега рядом нет, стаял. Дров навалом. Пока напарник устанавливал палатку, я отправился за водой на обед. Спускаться тут недалеко - до ближайшей вогнутой складки склона (до отметки 1796 м) - и там уже течёт ручей - исток речки Троицкая, впадающей в р.Пхиста (бассейн р.Псоу).
Набираю воду во все имеющиеся ёмкости, чтобы приближающимся вечером для приготовления ужина был запас.

Перед ручьём, на опушке букового леса, вижу необычную картину - не дожидаясь полного стаивания снега, массово прорастают буковые "чинарики" прошлогоднего урожая:

Тысячи росточков, выказывая неимоверную тягу к жизни, пробили плотный весенний снежный наст и тянутся вверх, к солнышку.

Некоторые уже сбросили треугольные скорлупки, внутри которых зимовали в течение многих месяцев с прошлой осени, и уже готовы выпустить первые в своей жизни листочки:

Здесь, вдоль опушки на южном склоне, растут, наверно, особо "урожайные" буковые деревья, и под ними полоса прорастающих "чинариков" настолько густая, что буквально некуда ногу поставить.

Я не в силах проломиться напрямик по этому великолепию, и, чтобы подобраться к ручью, закладываю изрядный крюк по склону.

Даже не верится, что вот точно такие же росточки и дают жизнь мощным деревьям, которые образуют буковые леса в Абхазии и других горных регионах Кавказа.

Обед готовим на костре.
Вроде бы наметились кое-какие подвижки в плане улучшения погодных условий. По крайней мере, раздуло туман, и невдалеке завиднелся балаган, к которому мы выбрели некоторое время назад.

Кстати говоря, орографически этот балаган находится непосредственно на гребне хребта Тепебаше, который левее понижается к видимой на фотографии луговой седловине. Мы же расположились как бы с южной стороны гребня, и не нарадуемся, что место бивака пока самое лучшее в текущем походе.

Фотография сделана примерно от палатки, между ней и костром мы и обедаем:

Теперь наступило время осуществить радиальный выход на относительно недалеко расположенную вершину с красивым названием Камерин-Депа.

Собственно говоря, это является одной из главных целей нашего похода.
Если бы мы, к примеру, попали в данное место к вечеру, то в "радиалку" пошли бы с утра на следующий день. А поскольку мы сегодня не особо перетрудились, и времени до темноты ещё достаточно, так что надо немножко поваляться после обеда - и в путь!

Вершина Камерин-Депа - крайняя с запада в хребте Тепебаше, высотой 1965 м, и в то же время заметно выделяется в горном рельефе благодаря своему расположению над долиной реки Псоу. В хорошую погоду на побережье она отлично просматривается из района аэропорта в Адлере.

У меня нет собственной фотографии данной вершины с дальних подступов, поэтому позволю себе перепостить отличную фотографию Аниры из сообщения #11, с сопроводительной надписью:

В Сочи живёт мой старший товарищ, дай Бог ему здоровья, и я горжусь тем, что мне довелось побывать с ним во многих путешествиях в горах. В своё время на меня большое впечатление оказал его рассказ о том, как примерно лет 60 назад он и ещё несколько сочинских мальчишек, также очарованных кажущейся близостью и доступностью вершины Камерин-Депа, в один из выходных дней отправились в поход на эту гору.

Из этой затеи тогда, конечно же, ничего не вышло. Пока пацаны добрались в те времена ещё курсировавшим рейсовым автобусом до какого-то села в долине Псоу с абхазской стороны, уже прошло немало времени. А оказалось, что даже до подножия горы надо ещё идти и идти. В итоге юные путешественники заночевали где-то у костра, слопали свои жалкие съестные припасы, потом попали под дождь, в общем - вернулись не солоно хлебавши, а юношеская мечта о восхождении на Камерин-Депа так и оставалась нереализованной долгие годы.

Рассказывая эту историю, мой старший товарищ при этом с таким вкусом и придыханием произносил название вершины - с ударением на И, почти с французским прононсом, как бы разделяя вторую часть названия: "КамерИн-де-Па" - это надо слышать!

Я тоже проникся идеей как-нибудь попасть на данную вершину.
На такую гору надо идти хотя бы ради только одного названия!
Не раз за истекшее время я поглядывал на карту, прикидывая возможные варианты. В 2013 году, возвращаясь с г.Ах-Аг, мы проходили вблизи того места, где сейчас пообедали и расположились на ночёвку - но тогда это был уже 8-й день похода, и для "броска" на Камерин-Депа не было уже ни сил, ни времени.
И вот сейчас мы находимся от вершины на дистанции всего лишь примерно 3-часовой "радиалки".

Вообще-то считается, что "Камерин-Депа", именно так закреплённое на топографических картах ГШ - перефразированное армянское название.
Известно и абхазское название этой горы - "Ахахьча".
Примерно так, кстати говоря, она названа и на "царской" карте этого тогдашнего участка Российской Империи (высоты приведены в саженях):

Между тем погодные условия в послеобеденное время 28.05.16 улучшаться перестали. Хребет опять накрыла облачность, туман начал наползать. Напарник, сначала тоже вроде бы выказывавший желание сходить в "радиалку", теперь отказался от этого намерения.

Погода действительно непонятная. Дождя вроде бы нет. Метеоусловия теоретически могут как ухудшиться, так и улучшиться. Я же всё-таки решил идти по-любому - взял полиэтилен, в случае чего отсижусь под плёнкой. В крайнем случае вернусь. Главное - есть куда возвращаться, палатка стоит, в ней сухо и комфортно.
Охота пуще неволи!

В 16:15 налегке выдвинулся наверх по туманному лесу:

На самом деле вначале ещё кое-что было видно в разрывах тумана. Сместившись от палатки к северо-западу, довольно быстро вышел из зоны леса. На крутом травянистом и оттаявшем склоне многочисленные скотские натопы постепенно сошлись в единую натоптанную тропу, по ней зигзагами я одолел крутой взлёт и в 16:35 поднялся на узкий гребень (отметка 1958 м).

Это место надо отметить туриком из камешков и занести в GPS-навигатор. Подъём на возвышенный гребень левее или правее был бы гораздо проблематичнее. На обратном пути спускаться надо будет тоже именно здесь.
Координаты этой точки:
N - 43 31,428
E - 40 10,958.

Далее движение в общем западном направлении по узкому гребню. Спуски-подъёмы, перепады незначительные. Туман плотно укутал пространство, видимость метров 5 - 10, не больше. Но ориентирование в целом не затруднено: слева - травянистый обрыв, справа - снежный "воротник".

В 17:10, на уровне примерно 1900 м, упёрся в скальный участок, поросший густым криволесьем. В лоб что-то не лезется. С какой стороны обходить - не видно ни хрена! Решил обходить справа, то есть с севера. Тут пришлось поматериться, конечно, пока по скалам и снегу выползал на удобный травянистый гребень уже за скальным участком.

С метеоусловиями, можно сказать, всё-таки не повезло. Никаких просветов больше не было. Тут самое главное не сбиться с гребня. В конце концов надо просто идти вверх, ни в коем случае вниз.
Так и брёл в густом тумане, пока в 17:55 не наткнулся на триангуляционный знак (отметка 1965 м).
Вот я и на Камерин-Депа:

По GPS, от палатки удалился на 2,37 км к северо-западу (напрямую).

Никаких панорам, естественно, не разворачивается. Ладно. Хуже то, что начался дождь. Или это туман так конденсируется? Пора проваливать отсюда. В 18:05 двинулся в обратный путь. Назад стараюсь идти по своим же следам.

Вот добрался до места, где выбрался на гребень после обхода скальника. Глянул на свои же следы, ведущие, как теперь кажется, куда-то в пропасть на северную сторону: господи, как вообще можно было там ходить? Не, я лучше по скалам пролезу. Заодно высшую точку скального участка (отметка 1904 м) на GPS отметил. Но на спуске со скальника пришлось покарячиться, конечно. Хорошо что к этому моменту капать перестало.

Дальше уже без проблем. Через возвышение с отметкой 1967 м по гребню прошествовал до своего маркировочного турика. В GPS-навигатор смотреть не пришлось, сразу "нырнул" вниз по скотским натопам. В 19:15 спустился к палатке (отметка 1821 м).

В общем, удовлетворение получил. Но с пол-часика полежал в палатке - ходил хоть и налегке, но практически без передышек, подустал. Хорошо что за водой идти не надо, есть запас. Затем разжёг костёр, принялся готовить ужин. Туман так и стоит всё время, иногда ощущается морось.

Находимся в 3,22 км к северо-западу от места предыдущего бивака.
На 20:55 атмосферное давление - 609,68 мм ртутного столба.

Участок маршрута 28.05.16, карта 1:100.000

 

[Анира]

Тысячи росточков, выказывая неимоверную тягу к жизни, пробили плотный весенний снежный наст и тянутся вверх, к солнышку.

Почему-то именно в горах меня больше всего поражает эта тяга флоры к жизни.

Охота пуще неволи!

воистину:grin:

Вот я и на Камерин-Депа.
Никаких панорам, естественно, не разворачивается.

Обидно-то как! Какая же там, должно быть, красота в ясную погоду.

 

[Alter]

Почему-то именно в горах меня больше всего поражает эта тяга флоры к жизни.

Тяга горной флоры к жизни действительно особая - наверно, потому что из-за природных условий (поздняя весна, ранние холода осенью, сильные ветра) вегетационный период укороченный, а флоре тем не менее надо по-любому уложиться в "сжатые сроки".

При этом ещё зачастую приходится цепляться и за совсем незначительное или очень неудобное жизненное пространство.

Вон как вот эти миленькие цветочки - занесло когда-то семена не на почву рядом со скалами, а на сами карстующиеся скалы - вот там и приходится расти и цвести(Абхазия, район горы Чолгон):

 

[Анира]

Ну надо же, где поселились

.

 

[Alter]

29.05.16.

Подъём в 06:30.
Атмосферное давление - 608,93 мм ртутного столба.
Как обычно, небо затянуто облачностью, но дождя нет. Что ж, завтракаем, собираемся и идём дальше.

В 08:55 выступили от места бивака.
Мимо балаган поднялись на заснеженную развилку с отметкой 1843 м, далее по колее старой дороге сместились на северные склоны хребта Тепебаше и на уровне 1700 - 1800 м двинулись на восток, в общем направлении к северному подножию горы Ах-Аг.

Путь этот достаточно долгий и однообразный. Но нам знакомый - в 2013 году мы тут прошлись во встречном направлении.

В одном месте сбоку на заснеженную дорогу совсем незадолго перед нами вышел медведь. Судя по следам, нехилый такой зверюга. Одно время мы следовали одним курсом. Мишка по буреломному лесу прокарабкиваться особо не горел желанием и довольно долго топал по дорожной колее.

Моя лапа и следы медвежьих "ножек":

Следы ещё совсем не обтаяли, хорошо видно, как медведь выпускал коготочки, проскальзывая по не слишком размягчённому насту. Может, и "слинял" с дороги потому, что нас заслышал.

Мы по ходу движения нередко дебатировали, иногда достаточно громко, о ... всяческих вопросах мироздания. Из-за этого, быть может, летели с дороги птицы, звери с дороги уходили.

Ощущение такое было - что отскочил мишка в лес, и зырил оттуда на нас с недоумением: ну чего галдите, мужики?

Но это всё фантазии, в реальности за весь нынешний поход - скажу об этом несколько забегая вперёд - с медведями так и не свиделись. Следы и без этого много раз наблюдали, однако вживую столкнуться в этот раз не пришлось.

Между тем, спускаясь по совсем ныне малоезженной дороге, приблизились к р.Беш (Бешеречка) - левому притоку р.Катарха (бассейн р.Псоу). Названия своё данный поток вполне оправдывает - если судить по излаваемому оглушительному шуму. Но это следствие акустического эффекта, имеющего место в узком и глубоком круто падающем ущелье.
Рёв стоит такой, что кажется - ну прямо Ниагара справа от нас низвергается...

Вот прошли развилку - дальше вниз уходит более наезженная колея к абхазской части села Аибга. Почти сразу за развилкой подошли к автомобильному броду через р.Беш (отметка 1357 м). Высоту сбросили уже прилично, снежники остались позади, и закончились они не постепенно истончаясь, а сразу почти полуметровой толщиной валом на определённой высоте - что было обусловлено некими местными климатическими и метеорологическими особенностями.

Брод через Беш (Бешеречку) на самом деле оказался не таким уж и страшным. В 2013 году мы тут перешли, не снимая сапог - по камням. Но тогда время года было недели на 2 позже, и воды в речке было поменьше. Сейчас же такой вариант не пройдёт. Тем не менее мочить ножки в почти ледяной воде совсем не хотелось.

Чуть выше от автомобильного брода в русле наискосок застряло толстое бревно. Всю ширину потока бревно не перекрывало, но через основную струю переправиться всё же позволяло. Мы не преминули этим воспользоваться.
Бревно, правда, лежало со значительным уклоном. До верхнего конца подобрались по камням и по протокам между ними, где глубина оказалась незначительной. Но из-за уклона по мокрому и скользкому бревну ножками не пройти. Пришлось одолевать препятствие верхом, ёрзая на заднице. Хорошо что бревно короткое, ёрзать пришлось всего метра три.

Напарник первым преодолевает препятствие:
Я следом тоже примерно в таком же стиле переправился

Почти сразу после того как только переправились - полил довольно сильный дождь. Нам пережидать его особого резона нет. Накинули полиэтиленовую плёнку - и под дождём пошагали через хребет Бешеречка. По дорожной колее можно вполне передвигаться в такой манере. Видно, что недавно тут автомобили курсировали - стало быть, путь из села Аибга пока вполне проезжаем.

К 15:00 подошли к следующей водной преграде - реке Катарха. Это уже более серьёзное препятствие. Однако увидели, что то самое бревно, по которому переходили через поток в 2013 году - и сейчас так и лежит на том же месте.
Дождь не прекращается, и мы решили до переправы пообедать - может, как раз и дождь приостановится. На обед немного приподнялись на площадку над левым берегом реки Катарха. В 2013 году точно на этом месте мы ночевали, сейчас вот устроились на обед (отметка 1420 м).

От брода через р.Беш (Бешеречка) удалились на 1,56 км к юго-востоку, а всего от места бивака сместились на 5,18 км к востоку.

Я соорудил из полиэтиленовой плёнки и палок некое подобие навеса, под ним и расположились. Немного скрючившись сидеть пришлось, зато не капает. Воду на обед согрели на газовой горелке.
С этой позиции наблюдали, как с противоположного берега к речке съехал УАЗик. Брод преодолел уверенно, но на нашем, левом, берегу приостановился, водитель капот открывал. Дама в красной куртке по дороге прогуливалась. Мы сидели в стороне и нас, похоже, не заметили.

В 16:40 обед закончили, приступили к форсированию Катархи. Как и рассчитывали, дождь прекратился. Однако мокрота по-прежнему ужасная, бревно скользкое. Я перебрался первым, испытанным способом - верхом. Если идти ножками, запросто можно поскользнуться и навернуться в бурную Катарху.

Напарник мой идёт замыкающим. Примеривается к бревну - и заявляет, что поскольку оно лежит почти горизонтально, то несмотря на мокроту перейдёт ножками. Моё предложение подстраховать репшнуром (у меня он с собой, в рюкзаке) было с презрением отвергнуто.
Но я не особо и волнуюсь, потому как знаю, что мой напарник в молодости занимался в цирковой студии. Взял - да и перешёл по бревну, как по канату.
Мастерство не пропьёшь!

Фотография места переправы через р.Катарха сделана в 2013 году, но с тех пор ствол дерева почти не изменился, только кора пооблетела:

Дальше последовал довольно затяжной подъём по дороге опять до верхнего края леса, который в данном месте находится на высоте около 1750 м. Здесь очередная развилка - наезженная колея ушла влево, мы же продолжили подъём по серпантину правой ветки. Дело уже близится к вечеру, надо будет скоро подыскивать место для ночёвки, а левая колея, по всей вероятности, выводит к балаганам - ночевать в них или рядом мой напарник категорически не желает.

С промежуточными привалами, короткими "ходками", выползли непосредственно на северо-западное подножие г.Ах-Аг. Здесь уже опять наблюдаем протяжённые снежники. Дождя нет, но пасмурно, к тому же снизу - со стороны р.Псоу - стал находить туман.

Около 19:00 прошли то место, в котором спустились на данную дорогу в 2013 году после восхождения на Чолгон и Ах-Аг. Эту точку я не удалил в GPS-навигаторе, мы на неё при подъёме от Катархи и ориентировались. Тогда, в 2013 году, мы ушли туда, откуда сейчас пришли. Сейчас же продолжили движение дальше на восток.
Собственно говоря, сугубо именно для нас теперь везде тут terra incognita...

Вскоре вышли на широкие частично протаявшие террасы с уже вовсю проклёвывающейся зелёной травкой. Неподалёку ручей хороший течёт.
Пожалуй, на сегодня ходить уже достаточно.
В 19:25 начали ставить палатку на вполне подходящей широкой проталине (отметка 1840 м). От брода через р.Катарха удалились на 1,85 км к востоку.
Находимся в 6,94 км от места предыдущего бивака, также к востоку.

В предвечерних сумерках на западе открылся вид на район г.Камерин-Депа. Просматривается маршрут моей вчерашней "радиалки". Это вид на хребет Тепебаше с противоположной от моря стороны, из верховьев р.Псоу.

Леса поблизости нет, и ужин после 20:00 готовим теперь на газе. Опять наползший туман и морось заставили укрыться в палатке. Впрочем, это довольно уютно - в сырость и холод возлёживать в палатке под урчание горелки в тамбуре.
На 21:35 атмосферное давление составило 608,98 мм ртутного столба.

Сегодня мы закончили наш 5-й ходовой день.
А это значит, что, образно говоря, "пересекли экватор" нашего похода.
Всё пока неукоснительно развивается по законам жанра - чувствуется, что обвисли штаники в области бёдер и чуть сзади.
Скоро наступит время подтягивать поясной ремень уже на следующую дырочку.

Участок маршрута 29.05.16, карта 1:100.000