Чедым/Чадым
- Автор темы ache
- Дата начала
нормалы
хорошая тема
тут подсказали что исмаил имя семитское
где-то в начале было про имена
так что это не оффтоп
а вообще абхазия хоть и маленькая по площади
но зато у неё есть высота и глубина
с выходом в третье измерение
вот это третье измерение примерившие на себя здесь люди вызывают у меня зависть и уважение. успокаивает только одно
что ещё не вечер - можно успеть
и на чедым и не только
хорошая тема
тут подсказали что исмаил имя семитское
где-то в начале было про имена
так что это не оффтоп
а вообще абхазия хоть и маленькая по площади
но зато у неё есть высота и глубина
с выходом в третье измерение
вот это третье измерение примерившие на себя здесь люди вызывают у меня зависть и уважение. успокаивает только одно
что ещё не вечер - можно успеть
и на чедым и не только
Были в тех местах с 19.09 по 02.10.09 отчетик позже. Перед отъездом удалось выйти на автора статьи, которую упоминал Юрий Соловьёв и пообщаться с ним. Эдуард Анатольевич любезно предоставил сканы статьи, а так же актуальную информацию на 2009 год – он был там в июле. С его разрешения выкладываю статью.
Ветер странствий. Вып. 21, 1986.
Эдуард Анатольевич Чернопятов
ВОКРУГ ЧЕДЫМА
Если выйти в хорошую погоду на перевал Цегеркер, что в Главном Кавказском хребте (ГКХ), то взору предстанет вид на сросток скальных вершин в Бзыбском хребте – массив Чедым (2838 м). Отвесные стены массива круто обрываются к Бзыбскому каньону, образуя левый борт ущелья реки Бзыби. Стены Чедыма кажутся неприступными, со дна каньона к вершинам массива нигде не подняться – мешают большая крутизна, дебри с густым подлеском, скальные пояса, изрезанные нитями водопадов, да бьющаяся внизу, в каменном ложе, зажатая в каньоне невидимая отсюда Бзыбь. Высоко в небе стену венчают острые пики, сверкающие первозданным снегом и льдом.
Чедым открыт для обзора не только с перевалов ГКХ. Если выйти в море в районе Сухума, Бзыбский хребет предстанет перед вами своим фасадом, и вы увидите скалы Чедыма, возвышающиеся над соседними горами. Именно с этой стороны Черноморского побережья легче и удобнее проникнуть в Чедым.
Собираясь в путешествие на Чедым, мы готовы были встретить трудности, обычные в мало исследованных районах. Задача упрощалась тем, что в том 1981 году вышла книга Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии», где описывается район Чедыма, к тому же автор книги даже проконсультировал нас перед выездом на маршрут. Мы не сомневались. Что проникнем в северные цирки Чедыма и увидим чудесные высокогорные озера и малопосещаемый ледник Чедым. Питали мы и еще одну надежду: обойти, если удастся, массив вокруг. В последнее, правда, мы мало верили: во-первых не раз обозревали грозный Чедым с ГКХ, оттуда не видно, где можно траверсировать северные стены вершины: во-вторых, знаток этих мест лесничий А. К. Самушия считал, что обойти Чедым кольцом невозможно. И тем не менее мы решили попытаться.
Чедымским хребтом называют участок Бзыбского хребта от перевала Мухурша на западе до перевала Химса на востоке. Интерес представляют его северные склоны в истоках реки Мцры, куда не заходят даже пастухи. Иногда их можно встретить лишь в долине правого истока реки. Объясняется это тем, что в верховьях Западной и Восточной Гумисты образован заповедник, а доступ к северным циркам Чедыма со стороны Бзыби чрезвычайно труден или даже невозможен местами из-за сложной, опасной переправы и крутых, почти непроходимых зарослей.
Если цель похода – посещение Чедыма, сюда лучше подняться по долине Западной Гумисты от села Ахалшени. Чтобы попасть в верховья Мцры из Архыза, можно воспользоваться популярным перевалом Химса и по старой тропе вдоль южных склонов Бзыбского хребта выйти под перевалы, ведущие на северные склоны Чедыма. Прийти сюда можно и из села Псху, этот вариант пройден нами в обратном направлении.
К ЧЕДЫМУ С ЮГА
Вторая половина сентября. После первых осенних ливней на побережье и снегопадов в горах установилась на редкость ясная погода. От Сухумского рынка, где расположена пригородная автостанция, автобус за час доставил нас в село Ахалшени. Отсюда вверх ведут две дороги: правая - по долине Восточной Гумисты к перевалу Химса, левая - по долине Западной Гумисты к перевалу Доу и Чедыму.
В первый день реально добраться до урочища Двуречье, где сливаются Западная Гумиста и Ахипс (Чедым. прим. Nitro) (17 км от Ахалшени). Наш путь – по дороге в ущелье Ахипса.
«Ахипс» переводится с абхазского как «свинцовая река». Когда то здесь добывали свинец. В древности в ущелье также плавили железо – сохранились остатки печи и вывал шлака. Мы прошли 6 км от Двуречье, когда нас подобрала машина геологов. Так мы избежали 9-километрового подъема на водораздел Чедыма и Ахипса (в настоящее время названия рек местные используют немного другие, например если посмотреть на карту 500-ку, то река Ахипо зовется Монашкой, а река справа от серпантина без названия – Кучкая. Прим. Nitro). Дорога пересекает Чедым (Кучкай. прим. Nitro) у устья последнего, затем дважды – Ахипс (Чедым. прим. Nitro), минует домики геологов и длинными серпантинами забирается на высокий правый борт ущелья Чедыма. По пути много кавказской черники, кусты которой достигают 3 м. Минут через 20-25 ходу слева от дороги увидели в чаще леса хижину, где и решили заночевать.
Вспоминать об этой ночевке не было бы смысла, если бы не визит неизвестного нам, довольно шустрого гостя. Только улеглись, как по моим ногам кто-то стремительно пробежал. Зажгли фонарь и в проеме между крышей и стеной обнаружили зверька, похожего на белку, только с коротким пушистым заячьим хвостиком. Он спокойно наблюдал за нами, не проявляя ни страха, ни недовольства. Как разъяснили нам потом геологи, нашим гостем оказалась соня. Этот маленький грызун не боится людей, живет в хижинах, кошах, но в руки не дается, да и знакомство с ним не рекомендуется из-за его чрезвычайно острых зубов.
Утром из-за густого тумана выходим поздно. Дорога крутыми серпантинами взбирается влево - вверх, переходит в тропу и через 3 часа подъема от хижины приводит на гребень водораздела. Еще полчаса движения по тропе, и мы оказываемся на обширной террасе с греческими кошами.
Терраса с севера ограничена стеной Чедыма, который поднимается над ней на 700 м. Вокруг развалины нескольких греческих кошей начала века. Два из них недавно восстановлены: добротные двускатные крыши, толстые столбы внутри, выполняющие функции несущих колонн, новые столы, лавки, полати для отдыха. Рядом ручей в неглубоком каньоне. Выше по ручью сухумские краеведы Ю. Н. Воронров и В. Б. Левинтас обнаружили остатки 8 древних построек – ацангуар (по преданию жилища населявших абхазское высокогорье в древности сильных и смелых карликов – ацанов, а на самом деле жилые пастушьи комплексы VI-VIII веков, построенные предками абхазов – абазгами, апсилами и санигами, интенсивно занимавшимися отгонным животноводством). Сейчас ацангуары – выступающие над поверхностью земли основания стен шириной до 1 м.
Мимо кошей проходит старинная пастушья тропа от Доу до Химсы, на западе видно, как она спускается с перевала Мухурша. Далеко на западе просматриваются вершины Бзыбского хребта Ахибаху и Дзышра, еще дальше – Ацетука с пятнами снега. За лесистыми хребтами лежит необъятная гладь моря. Вдруг тишину нарушает медленно нарастающий гул мотора, и мы видим, как по ущелью Западной Гумисты пробирается самолетик Ан-2 линии Сухум – Псху.
На этот день у нас запланировано восхождение на Чедым. Правее главной вершины глубокий провал, затем гребень круто вздымается к восточной вершине. От провала спускаются некрутые скалы, снежник, осыпи. Здесь рациональный путь к вершине. Нужно выйти на седловину в провале – чуть больше часа налегке. Основная сложность – прохождение скального участка, требующее местами гимнастической страховки. Высота седловины около 2730 м, сложность - 1Б. Прямо перед нами скальная пирамида северной вершины, справа от нее проглядывается гора Пшиш в ГКХ, слева – Аманауз. Внизу спрятанные в складках мощных бараньих лбов Чедымские озера. Спуск на север по крутому, около 40 гр вверху , снежнику на Чедымский ледник. Перевал нами назван Восточным Чедымом.
На пути к вершине траверсируем влево – вверх крутые осыпи и скалы средней трудности. Обходим слева высокий мощный жандарм и по крутой (80 гр) невысокой (7 м) скальной стенке выходим со страховкой на довольно узкий заснеженный предвершинный гребень. На вершине установлен триангуляционный знак, высота 2838 м. Маршрут мы оценили как 2А.
С вершины отлично видно море, весь Бзыбский хребет, Ацетуко – Аибгинский хребет ГКХ от Аджары на западе до Аксаута на востоке. Доминируют в панораме Пшиш и Аманауз. В северных отрогах Чедымского хребта вздымается в небо целый ряд острых скалистых вершин, существование которых трудно даже предположить, не заглянув сверху в северные цирки. Прямо под ногами Чедымские озера, нам еще предстоит побывать на их берегах. На юге под вершиной кажутся игрушечными маленькие греческие коши.
продолжение следует
Ветер странствий. Вып. 21, 1986.
Эдуард Анатольевич Чернопятов
ВОКРУГ ЧЕДЫМА
Если выйти в хорошую погоду на перевал Цегеркер, что в Главном Кавказском хребте (ГКХ), то взору предстанет вид на сросток скальных вершин в Бзыбском хребте – массив Чедым (2838 м). Отвесные стены массива круто обрываются к Бзыбскому каньону, образуя левый борт ущелья реки Бзыби. Стены Чедыма кажутся неприступными, со дна каньона к вершинам массива нигде не подняться – мешают большая крутизна, дебри с густым подлеском, скальные пояса, изрезанные нитями водопадов, да бьющаяся внизу, в каменном ложе, зажатая в каньоне невидимая отсюда Бзыбь. Высоко в небе стену венчают острые пики, сверкающие первозданным снегом и льдом.
Чедым открыт для обзора не только с перевалов ГКХ. Если выйти в море в районе Сухума, Бзыбский хребет предстанет перед вами своим фасадом, и вы увидите скалы Чедыма, возвышающиеся над соседними горами. Именно с этой стороны Черноморского побережья легче и удобнее проникнуть в Чедым.
Собираясь в путешествие на Чедым, мы готовы были встретить трудности, обычные в мало исследованных районах. Задача упрощалась тем, что в том 1981 году вышла книга Н. Д. Бондарева «В горах Абхазии», где описывается район Чедыма, к тому же автор книги даже проконсультировал нас перед выездом на маршрут. Мы не сомневались. Что проникнем в северные цирки Чедыма и увидим чудесные высокогорные озера и малопосещаемый ледник Чедым. Питали мы и еще одну надежду: обойти, если удастся, массив вокруг. В последнее, правда, мы мало верили: во-первых не раз обозревали грозный Чедым с ГКХ, оттуда не видно, где можно траверсировать северные стены вершины: во-вторых, знаток этих мест лесничий А. К. Самушия считал, что обойти Чедым кольцом невозможно. И тем не менее мы решили попытаться.
Чедымским хребтом называют участок Бзыбского хребта от перевала Мухурша на западе до перевала Химса на востоке. Интерес представляют его северные склоны в истоках реки Мцры, куда не заходят даже пастухи. Иногда их можно встретить лишь в долине правого истока реки. Объясняется это тем, что в верховьях Западной и Восточной Гумисты образован заповедник, а доступ к северным циркам Чедыма со стороны Бзыби чрезвычайно труден или даже невозможен местами из-за сложной, опасной переправы и крутых, почти непроходимых зарослей.
Если цель похода – посещение Чедыма, сюда лучше подняться по долине Западной Гумисты от села Ахалшени. Чтобы попасть в верховья Мцры из Архыза, можно воспользоваться популярным перевалом Химса и по старой тропе вдоль южных склонов Бзыбского хребта выйти под перевалы, ведущие на северные склоны Чедыма. Прийти сюда можно и из села Псху, этот вариант пройден нами в обратном направлении.
К ЧЕДЫМУ С ЮГА
Вторая половина сентября. После первых осенних ливней на побережье и снегопадов в горах установилась на редкость ясная погода. От Сухумского рынка, где расположена пригородная автостанция, автобус за час доставил нас в село Ахалшени. Отсюда вверх ведут две дороги: правая - по долине Восточной Гумисты к перевалу Химса, левая - по долине Западной Гумисты к перевалу Доу и Чедыму.
В первый день реально добраться до урочища Двуречье, где сливаются Западная Гумиста и Ахипс (Чедым. прим. Nitro) (17 км от Ахалшени). Наш путь – по дороге в ущелье Ахипса.
«Ахипс» переводится с абхазского как «свинцовая река». Когда то здесь добывали свинец. В древности в ущелье также плавили железо – сохранились остатки печи и вывал шлака. Мы прошли 6 км от Двуречье, когда нас подобрала машина геологов. Так мы избежали 9-километрового подъема на водораздел Чедыма и Ахипса (в настоящее время названия рек местные используют немного другие, например если посмотреть на карту 500-ку, то река Ахипо зовется Монашкой, а река справа от серпантина без названия – Кучкая. Прим. Nitro). Дорога пересекает Чедым (Кучкай. прим. Nitro) у устья последнего, затем дважды – Ахипс (Чедым. прим. Nitro), минует домики геологов и длинными серпантинами забирается на высокий правый борт ущелья Чедыма. По пути много кавказской черники, кусты которой достигают 3 м. Минут через 20-25 ходу слева от дороги увидели в чаще леса хижину, где и решили заночевать.
Вспоминать об этой ночевке не было бы смысла, если бы не визит неизвестного нам, довольно шустрого гостя. Только улеглись, как по моим ногам кто-то стремительно пробежал. Зажгли фонарь и в проеме между крышей и стеной обнаружили зверька, похожего на белку, только с коротким пушистым заячьим хвостиком. Он спокойно наблюдал за нами, не проявляя ни страха, ни недовольства. Как разъяснили нам потом геологи, нашим гостем оказалась соня. Этот маленький грызун не боится людей, живет в хижинах, кошах, но в руки не дается, да и знакомство с ним не рекомендуется из-за его чрезвычайно острых зубов.
Утром из-за густого тумана выходим поздно. Дорога крутыми серпантинами взбирается влево - вверх, переходит в тропу и через 3 часа подъема от хижины приводит на гребень водораздела. Еще полчаса движения по тропе, и мы оказываемся на обширной террасе с греческими кошами.
Терраса с севера ограничена стеной Чедыма, который поднимается над ней на 700 м. Вокруг развалины нескольких греческих кошей начала века. Два из них недавно восстановлены: добротные двускатные крыши, толстые столбы внутри, выполняющие функции несущих колонн, новые столы, лавки, полати для отдыха. Рядом ручей в неглубоком каньоне. Выше по ручью сухумские краеведы Ю. Н. Воронров и В. Б. Левинтас обнаружили остатки 8 древних построек – ацангуар (по преданию жилища населявших абхазское высокогорье в древности сильных и смелых карликов – ацанов, а на самом деле жилые пастушьи комплексы VI-VIII веков, построенные предками абхазов – абазгами, апсилами и санигами, интенсивно занимавшимися отгонным животноводством). Сейчас ацангуары – выступающие над поверхностью земли основания стен шириной до 1 м.
Мимо кошей проходит старинная пастушья тропа от Доу до Химсы, на западе видно, как она спускается с перевала Мухурша. Далеко на западе просматриваются вершины Бзыбского хребта Ахибаху и Дзышра, еще дальше – Ацетука с пятнами снега. За лесистыми хребтами лежит необъятная гладь моря. Вдруг тишину нарушает медленно нарастающий гул мотора, и мы видим, как по ущелью Западной Гумисты пробирается самолетик Ан-2 линии Сухум – Псху.
На этот день у нас запланировано восхождение на Чедым. Правее главной вершины глубокий провал, затем гребень круто вздымается к восточной вершине. От провала спускаются некрутые скалы, снежник, осыпи. Здесь рациональный путь к вершине. Нужно выйти на седловину в провале – чуть больше часа налегке. Основная сложность – прохождение скального участка, требующее местами гимнастической страховки. Высота седловины около 2730 м, сложность - 1Б. Прямо перед нами скальная пирамида северной вершины, справа от нее проглядывается гора Пшиш в ГКХ, слева – Аманауз. Внизу спрятанные в складках мощных бараньих лбов Чедымские озера. Спуск на север по крутому, около 40 гр вверху , снежнику на Чедымский ледник. Перевал нами назван Восточным Чедымом.
На пути к вершине траверсируем влево – вверх крутые осыпи и скалы средней трудности. Обходим слева высокий мощный жандарм и по крутой (80 гр) невысокой (7 м) скальной стенке выходим со страховкой на довольно узкий заснеженный предвершинный гребень. На вершине установлен триангуляционный знак, высота 2838 м. Маршрут мы оценили как 2А.
С вершины отлично видно море, весь Бзыбский хребет, Ацетуко – Аибгинский хребет ГКХ от Аджары на западе до Аксаута на востоке. Доминируют в панораме Пшиш и Аманауз. В северных отрогах Чедымского хребта вздымается в небо целый ряд острых скалистых вершин, существование которых трудно даже предположить, не заглянув сверху в северные цирки. Прямо под ногами Чедымские озера, нам еще предстоит побывать на их берегах. На юге под вершиной кажутся игрушечными маленькие греческие коши.
продолжение следует
К ОЗЕРАМ ГЕРВАНТА И МЦРА
Сразу же за греческими кошами тропа теряется в осыпях. За 40 минут мы поднялись на водораздел Ахипса и Чедыма, ближе к основному хребту, нашли слабую тропу и пересекли верховья Чедыма. Тропа исчезает в траве и камнях, приходится изрядно потрудится на очень крутом травянистом склоне со скальными выходами, что бы отыскать ее продолжение. Тропа выводит в каменистую долину с ручейком, падающим каскадами водопадов. Слева – вверху широкая седловина перевала Герванта, а тропа продолжается на другой стороне долины. Наш путь – на перевал. От греческих кошей до ручейка 2,5 часа движения при правильно выбранном пути, еще час понадобится для подъема на перевал Герванта (2550 м, 1А). Под перевалом синеет продолговатое озеро Герванта, ниже – бурое пятно заросшего нижнего озера, еще ниже – висячая долина одноименной реки, над ней возвышается стена ГКХ.
За пол часа по крутой средней осыпи и длинному снежнику мы спускаемся к озеру и после долгих поисков среди громадных глыб обнаруживаем идеальную площадку для одной палатки.
Удивительно тихое место, даже шум водопада на левом истоке Герванты не долетает сюда. Лишь изредка камнепад разорвет тишину, потом грохот от катящихся камней замрет, и снова безмолвие. Людей здесь почти не бывает. Ландшафт резко отличен от ландшафта южной стороны: снежники, разноцветные скальные стены, масса ручьев, водопады. И красивейшая панорама ГКХ.
Наша площадка располагается на ступени бараньих лбов, под ней лежит еще ступень с заросшим озером. Бараньи лбы острым мысом выдаются над местом слияния двух истоков Герванты. Вдоль левого истока идет спуск с перевала Герванта, вдоль правого – спуск с перевала Чха (2550 м, 1А), расположенного в 800 м восточнее перевала Герванта и ведущего в урочище Чха с группой армянских кошей. По правому истоку можно подняться на перевал правее островерховой вершины Кама (2550 м, 1Б), удобной для перехода по верхам Бзыбского хребта. От вершины Кама на север отходит водораздел Герванта – Мцра, а в нем расположен перевал Западный Мцра, ведущий к озеру Мцра (название перевала условное).
За полчаса мы спустились по бараньим лбам. Слева по ходу открывается грандиозный вид на мощный водопад левого истока, над ним просматривается скальная стена Чедыма. Какой-то зверь пересекает долину у самого пояса скал. Необычная скорость, с какой он передвигается, и грязно – рыжая масть вначале дезориентировали нас. Кто это, горный козел, собака? Но откуда здесь взяться собаке? Ну конечно же мы встретились с «хозяином» Чедыма. Метрах в ста от нас медведь свернул в скалы, траверсировал склон под водопадом и исчез в каменном хаосе. Трудно судить сверху о габаритах зверя, но, кажется, он мельче своего собрата из травянистых лесов, зато более быстр и ловок.
Через полчаса пути от места встречи с медведем мы спустились вдоль потока и по полке в бараньих лбах, затем по травянистым склонам подошли к слиянию истоков Герванты. Здесь под огромной глыбой, окруженной зарослями рододендрона, устраиваем краткий привал.
Перейдя русло правого притока недалеко от места слияния, мы оказываемся у конуса выноса бокового ущелья. Путь не вызывает сомнений. По осыпям, снежникам, среди нагромождений каменных блоков поднимаемся по ложбине в направлении острой пирамиды, оставляем ее слева и выходим на одну из двух седловин, разделенных мощным скальным зубом. От первого истока Герванты до перевала Западный Мцра (2550 м, 1А) час подъема. С перевала открывается вид на массив Чедым, на перевалы Герванта и Северный Чедым. Внизу на противоположенной стороне озеро Мцра, за ним в гребне, разделяющим истоки Мцры, правее крайней левой вершины угадывается седловина, куда ведет осыпная ложбина; там можно пройти к озеру Малая Мцра.
Спускаемся к озеру Мцра влево – вниз по травянистым полочкам в скалах. Путь часто преграждают отвесы, приходится искать проход на крутом склоне. Через 40 минут мы на берегу озера. Озерная долина с трех сторон окружена горами, а на север обрывается к Бзыби. С юга – мрачная скальная стена Чедымского хребта, между ней и озером – небольшой долинный ледник. Само озеро ледникового происхождения, уровень поверхности 2184 м, длина 700 м, ширина 300 м, глубина 42м. Это самое крупное высокогорное озеро бассейна Бзыби по размерам уступает лишь знаменитой Рице. Берега Мцры в основном обрывистые, скалистые, восточный берег представляет собой крутой подвижный осыпной склон. Пройти к воде можно спокойно только с юга, со стороны ледника. Здесь прямо в озеро впадает длинный снежник, рядом, как острова, разбросаны крупные обломки; смотришь отсюда на озерную гладь, и странным кажется, что озеро не выливается к Бзыби: его сдерживает невысокая каменная гряда северного берега.
Мы искупались в Мцре, затем обогнули озеро справа и по осыпному правому берегу дошли почти до окончания водоема. Отсюда перевалили через водораздел и вышли к озеру Малая Мцра (2286 м). Весь путь занял 40 минут. Значительно меньшее по размерам, чем Мцра, это озеро не уступает ему в красоте. На его берегах растет несколько березок, причудливая острая скала отражается в зеркальной глади.
Возвращаться решили по долине среднего истока Мцры и по Бзыбскому хребту. Спуск в долину не прост. Опасная подвижная осыпь и скалистые участки отнимают 1,5 часа. Идем траверсом вправо с постоянной потерей высоты, обходя опасные участки. По левому берегу потока тянется тропка, по которой летом заходят сюда пастухи. Ею мы подходим к началу пути на Бзыбский хребет. Если подниматься на него в левом по ходу углу, попадешь в урочище Лыкама в истоках Гумисты, ну а если в центральной части стены, замыкающей долину с юга, то за 45 минут движения по снежникам, крупным осыпям и припорошенному снегом травянистому склону можно достичь широкой седловины перевала (2550 м, 1А), чем мы и воспользовались.
По самому гребню Бзыбского хребта, местами по узким скальным полкам тянется слабая тропка. Возможно, это козья тропка, на лошади здесь не проедешь, а туристы ходят ниже, по южным склонам. С тропки видны Чедым, Кама, перевалы Северный Чедым и Герванта. Через 1,5 часа движения от перевала попадаем на ледничок, спрятанный в глубокой складке хребта. Дальше тропки нет, она прервалась еще до ледничка. Не доходя до горы Кама, вышли на седловину. Справа от долины внизу эффектно смотрится озеро Мцра. Если использовать седловину как перевал для кратчайшего пути к озеру, то ориентировочная сложность ее с севера 2А, высота около 2570 м. Мы обогнули гору Кама слева и спустились спортивным способом с перевала Кама (1Б) по скользким плитам и подвижной мелкой осыпи к правому истоку Герванты. Оттуда по полочкам в бараньих лбах уже почти в темноте поднялись к палатке. Весь путь с перевала Кама к озеру Герванта занял 1 час 15 минут.
КОЛЬЦО ЗАМКНУТО
Сегодня идем к Чедымским озерам и, если получится, пересечем Чедымский хребет западнее массива. В случае неудачи вернемся через перевал Герванта. Перевал Северный Чедым имеет три седловины. Самая удобная, левая, не видна от озера Герванта. Правая и средняя седловины, разделены пиком, выводят прямо к озерам и хорошо просматриваются от места стоянки, левая расположена над водопадом в скалах гребня, который падает на север от восточной вершины Чедыма к перевалу. Эта седловина выводит прямо под ледник.
От озера по крутым осыпям траверс над водопадом левого истока в направлении самой левой седловины Северного Чедыма. Пересекаем несколько снежников и поднимаемся к хорошо видимой вверху щели, откуда стекает ручей. Прохождение щели – самый трудный участок подъема, но он короток (3 м по вертикали). От щели идем вверх к видимому отсюда понижению в хребте. Выход на перевал Северный Чедым (2620 м, 1А) прост. Это узкий проход в скалах. В туре нашли записку краснодарцев.
Спуск с перевала в нетрудном коридоре в скалах за 10 минут выводит на зеленую террасу с ручьем. Слева лежит ледник Чедым, над ним две седловины: правая, более высокая, – перевал Восточный Чедым. К нему ведет крутой снежный склон.
К озерам можно пройти от террасы, расположенной несколько ниже той, куда мы спустились, и подняться по коридору в бараньих лбах вправо. Отсюда уже видно большое озеро (его размер 200х50 м), в 200 м западнее озеро поменьше. Они были видны еще с перевала Восточный Чедым и с вершины. Кратчайший, но не самый простой путь к ним от греческих кошей идет через Восточный Чедым. Поражают воображение причудливые формы бараньих лбов, вытянутые впадины меж скал, в них и залегают, подобно скандинавским фьордам, Чедымские озера. Мрачный, почти черный оттенок воды, скалистые громады, мертвая тишина рождают особый настрой, который трудно передать словами. Мы находимся в стенах Чедыма, там, где как казалось с Цегеркера, не пройти. А Цегеркер, ГКХ рядом – рукой подать. Но между нами и ГКХ километровый провал Бзыби. Выходим на край скал между озерами и пропастью. Кажется, будто паришь над пенящейся глубоко внизу рекой, над бескрайним лесом, острыми утесами. Здесь по-настоящему ощущаешь себя в горах.
И все же кольцо вокруг Чедыма, вопреки мнению лесничего А. К. Самушия и собственному первоначальному впечатлению, мы завершили. Перевал Западный Чедым, через который мы вернулись к греческим кошам (название перевала условное), расположен в западном плече Чедыма и состоит из двух последовательных седловин. Северная видна с перевала Северный Чедым и от озер, южная – только с северной. Поднимаемся по снежнику в направлении седловины Восточного Чедыма, затем траверсируем вправо по снежно-осыпной полке под скальной стеной Главного Чедыма, крутизна почти до 40 градусов. Местами натягиваем горизонтальные перила, ибо срыв с полки опасен. Далее траверсируем крутой снежный склон и участки нагромождения валунов.
Через 1,5 часа подъема от террасы под перевалом Северный Чедым выходим на первую, северную седловину. Между седловинами в глубокой пазухе лежит очень крутой снежник. Пересекаем его влево - вверх и выходим под сильно разрушенную скальную стену (50 м, около 60 гр), по которой поднимаемся на перевал (южную седловину) Западный Чедым (2650 м, 1Б). От северной седловины час хода. Седловина обширна, много площадок для палаток, обилие трав и цветов, но воды нет. Прямо спуск на юг очень труден – внизу стена бараньих лбов. Идти следует по гребню на запад, затем, немного не доходя до следующей вершины, сойти по полочкам влево, потом влево – вниз, держась ближе к правому борту цирка. Поворот налево – вниз определяем по обстановке. Длинный траверс влево – вниз выводит к ручью, а вдоль него уже недалеко до тропы с перевала Мухурша к греческим кошам. От перевала до тропы 1,5 часа спуска. Еще 30 минут по тропе – и мы опять в коше.
ПО ТРОПЕ НА ПСХУ
Сегодня у нас полудневка. Прошло всего три дня, как мы ушли в северные цирки, но краски гор резко изменились, Если недавно склоны Мухурши были темно-зелеными, теперь они рыжие, бурые. Осень вступает в свои права.
Мы идем по тропе в сторону Мухурши. Через час хода она переваливает на северный склон Бзыбского хребта, правее Мухурши, через одноименный некатегорийный перевал (2150 м). Далее тропа круто сбегает вниз и траверсом уходит влево, а через 1,5 часа приводит нас к озерцу со следами коша. Отсюда отличный вид на северную стену Чедыма, внизу на западе видна котловина Псху. В озере отражаются вершины ГКХ. Здесь мы заночевали.
Тропа местами теряется в высокой траве, но, двигаясь в направлении заданном тропой и ведущем по правой стороне хребта ближе к самому гребню, мы легко отыскиваем ее продолжение. В тумане здесь легко сбиться с пути. Через 4 часа выходим на перевал Ачаучар (1900 м). Тропа круто падает на юг, затем через час соединяется с тропой с перевала Доу. Мы же решили пройти от Ачаучар к Доу напрямую.
На южной стороне Ачаучара от поляны с импровизированным балаганом из прутьев орешника отходит вправо сильно заросшая тропка и через 15 минут теряется. Дальше мы пробирались через густые заросли на лесистый гребень Бзыбского хребта и уже по правой, северной, его стороне пробились сквозь дебри абхазских «тропиков» к ручью. Затем спустились по его руслу, обходя крутые участки верхом, и вышли на тропу с Доу, но уже на северной стороне перевала. Этот траверс между перевалами занял 3 часа, пешеходным туристам здесь есть где совершенствовать свое мастерство. Путь отсюда вниз в Псху очевиден, хорошо набитая тропа служит пастухам и местным жителям для связи с побережьем.
Здесь когда-то проходил древний путь из Алании к Черному морю. У перевала Доу сохранились до настоящего времени следы стоянок раннего средневековья. По пути несколько плоских террас, где тропу отыскать не всегда легко, так как в зарослях не видно, где она имеет свое продолжение – в какой стороне террасы. Главное на спуске – следить за зарубками на буках, они выведут куда надо. Особенно это важно поздней осенью, когда опавшая листва прикрывает тропу. Время от времени открывается вид на ГКХ в районе перевалов Санчара и Адзапш; река Бзыбь же на спуске не видна, скрытая крутыми лесистыми склонами бортов долины.
Через 1,5 часа спуска с Доу выходим на обширную поляну с раскидистым деревом грецкого ореха в центре. Отсюда отыскиваем тропу в левом углу поляны и минут через десять подходим к пенящейся среди огромных валунов Бзыби. Далее четкая скотопрогонная тропа приводит через час на большую поляну с деревьями грецкого ореха. Ориентир – крупный одинокий валун под высоким старым орехом слева от тропы. Справа – невидимый с поляны мост через Бзыбь. К Псху можно идти как левым берегом, так и правым. В зрелищном отношении правобережная тропа выгоднее. За 2–2,5 часа от моста можно добраться до центра Псху. Богата природа в окрестностях селения, интересна его история, но описано, к сожалению, немного. Список литературы по району дан ниже. Из Псху можно самолетом вылететь в Сухум (при условии отличной погоды) или за два дня выйти на шоссе Ауадхара – Рица – побережье через перевал Анчха или по тропе над Бзыбью.
Группы идущие к Чедыму через Псху, могут выйти на перевал Доу, затем примерно 45 минут идти по тропе влево, не теряя высоты, до родника Авидзбы. Отсюда основная тропа уходит вправо - вниз, а путь к Чедыму идет влево, где имеется слабая заросшая тропка, выводящая через 2 часа на перевал Ачаучар.
Лучшее время для путешествия по Чедыму – сентябрь. Для передвижения группе необходимы ледорубы, веревка 30-40 м, ботинки «вибрам».
Для разработки маршрута по описанному району можно рекомендовать следующие книги:
Анисимов С. С. Абхазские Альпы. Москва – Ленинград, 1930.
Бондарев Н. Д. В горах Абхазии. Москва, 1981.
Воронов Ю. Н. Археологическая карта Абхазии. Сухум, 1969; В мире архитектурных памятников Абхазии. Москва, 1978.
Воронов Ю. Н, Левинтас В. Б. По древним тропам горной Абхазии. Сухум, 1982.
Дзиндзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX века. Сухум, 1983.
Пачулиа В. П. Абхазия. Сухум, 1976.
Холодовский Е. Е. По горной Абхазии. Москва – Ленинград, 1931.
Сразу же за греческими кошами тропа теряется в осыпях. За 40 минут мы поднялись на водораздел Ахипса и Чедыма, ближе к основному хребту, нашли слабую тропу и пересекли верховья Чедыма. Тропа исчезает в траве и камнях, приходится изрядно потрудится на очень крутом травянистом склоне со скальными выходами, что бы отыскать ее продолжение. Тропа выводит в каменистую долину с ручейком, падающим каскадами водопадов. Слева – вверху широкая седловина перевала Герванта, а тропа продолжается на другой стороне долины. Наш путь – на перевал. От греческих кошей до ручейка 2,5 часа движения при правильно выбранном пути, еще час понадобится для подъема на перевал Герванта (2550 м, 1А). Под перевалом синеет продолговатое озеро Герванта, ниже – бурое пятно заросшего нижнего озера, еще ниже – висячая долина одноименной реки, над ней возвышается стена ГКХ.
За пол часа по крутой средней осыпи и длинному снежнику мы спускаемся к озеру и после долгих поисков среди громадных глыб обнаруживаем идеальную площадку для одной палатки.
Удивительно тихое место, даже шум водопада на левом истоке Герванты не долетает сюда. Лишь изредка камнепад разорвет тишину, потом грохот от катящихся камней замрет, и снова безмолвие. Людей здесь почти не бывает. Ландшафт резко отличен от ландшафта южной стороны: снежники, разноцветные скальные стены, масса ручьев, водопады. И красивейшая панорама ГКХ.
Наша площадка располагается на ступени бараньих лбов, под ней лежит еще ступень с заросшим озером. Бараньи лбы острым мысом выдаются над местом слияния двух истоков Герванты. Вдоль левого истока идет спуск с перевала Герванта, вдоль правого – спуск с перевала Чха (2550 м, 1А), расположенного в 800 м восточнее перевала Герванта и ведущего в урочище Чха с группой армянских кошей. По правому истоку можно подняться на перевал правее островерховой вершины Кама (2550 м, 1Б), удобной для перехода по верхам Бзыбского хребта. От вершины Кама на север отходит водораздел Герванта – Мцра, а в нем расположен перевал Западный Мцра, ведущий к озеру Мцра (название перевала условное).
За полчаса мы спустились по бараньим лбам. Слева по ходу открывается грандиозный вид на мощный водопад левого истока, над ним просматривается скальная стена Чедыма. Какой-то зверь пересекает долину у самого пояса скал. Необычная скорость, с какой он передвигается, и грязно – рыжая масть вначале дезориентировали нас. Кто это, горный козел, собака? Но откуда здесь взяться собаке? Ну конечно же мы встретились с «хозяином» Чедыма. Метрах в ста от нас медведь свернул в скалы, траверсировал склон под водопадом и исчез в каменном хаосе. Трудно судить сверху о габаритах зверя, но, кажется, он мельче своего собрата из травянистых лесов, зато более быстр и ловок.
Через полчаса пути от места встречи с медведем мы спустились вдоль потока и по полке в бараньих лбах, затем по травянистым склонам подошли к слиянию истоков Герванты. Здесь под огромной глыбой, окруженной зарослями рододендрона, устраиваем краткий привал.
Перейдя русло правого притока недалеко от места слияния, мы оказываемся у конуса выноса бокового ущелья. Путь не вызывает сомнений. По осыпям, снежникам, среди нагромождений каменных блоков поднимаемся по ложбине в направлении острой пирамиды, оставляем ее слева и выходим на одну из двух седловин, разделенных мощным скальным зубом. От первого истока Герванты до перевала Западный Мцра (2550 м, 1А) час подъема. С перевала открывается вид на массив Чедым, на перевалы Герванта и Северный Чедым. Внизу на противоположенной стороне озеро Мцра, за ним в гребне, разделяющим истоки Мцры, правее крайней левой вершины угадывается седловина, куда ведет осыпная ложбина; там можно пройти к озеру Малая Мцра.
Спускаемся к озеру Мцра влево – вниз по травянистым полочкам в скалах. Путь часто преграждают отвесы, приходится искать проход на крутом склоне. Через 40 минут мы на берегу озера. Озерная долина с трех сторон окружена горами, а на север обрывается к Бзыби. С юга – мрачная скальная стена Чедымского хребта, между ней и озером – небольшой долинный ледник. Само озеро ледникового происхождения, уровень поверхности 2184 м, длина 700 м, ширина 300 м, глубина 42м. Это самое крупное высокогорное озеро бассейна Бзыби по размерам уступает лишь знаменитой Рице. Берега Мцры в основном обрывистые, скалистые, восточный берег представляет собой крутой подвижный осыпной склон. Пройти к воде можно спокойно только с юга, со стороны ледника. Здесь прямо в озеро впадает длинный снежник, рядом, как острова, разбросаны крупные обломки; смотришь отсюда на озерную гладь, и странным кажется, что озеро не выливается к Бзыби: его сдерживает невысокая каменная гряда северного берега.
Мы искупались в Мцре, затем обогнули озеро справа и по осыпному правому берегу дошли почти до окончания водоема. Отсюда перевалили через водораздел и вышли к озеру Малая Мцра (2286 м). Весь путь занял 40 минут. Значительно меньшее по размерам, чем Мцра, это озеро не уступает ему в красоте. На его берегах растет несколько березок, причудливая острая скала отражается в зеркальной глади.
Возвращаться решили по долине среднего истока Мцры и по Бзыбскому хребту. Спуск в долину не прост. Опасная подвижная осыпь и скалистые участки отнимают 1,5 часа. Идем траверсом вправо с постоянной потерей высоты, обходя опасные участки. По левому берегу потока тянется тропка, по которой летом заходят сюда пастухи. Ею мы подходим к началу пути на Бзыбский хребет. Если подниматься на него в левом по ходу углу, попадешь в урочище Лыкама в истоках Гумисты, ну а если в центральной части стены, замыкающей долину с юга, то за 45 минут движения по снежникам, крупным осыпям и припорошенному снегом травянистому склону можно достичь широкой седловины перевала (2550 м, 1А), чем мы и воспользовались.
По самому гребню Бзыбского хребта, местами по узким скальным полкам тянется слабая тропка. Возможно, это козья тропка, на лошади здесь не проедешь, а туристы ходят ниже, по южным склонам. С тропки видны Чедым, Кама, перевалы Северный Чедым и Герванта. Через 1,5 часа движения от перевала попадаем на ледничок, спрятанный в глубокой складке хребта. Дальше тропки нет, она прервалась еще до ледничка. Не доходя до горы Кама, вышли на седловину. Справа от долины внизу эффектно смотрится озеро Мцра. Если использовать седловину как перевал для кратчайшего пути к озеру, то ориентировочная сложность ее с севера 2А, высота около 2570 м. Мы обогнули гору Кама слева и спустились спортивным способом с перевала Кама (1Б) по скользким плитам и подвижной мелкой осыпи к правому истоку Герванты. Оттуда по полочкам в бараньих лбах уже почти в темноте поднялись к палатке. Весь путь с перевала Кама к озеру Герванта занял 1 час 15 минут.
КОЛЬЦО ЗАМКНУТО
Сегодня идем к Чедымским озерам и, если получится, пересечем Чедымский хребет западнее массива. В случае неудачи вернемся через перевал Герванта. Перевал Северный Чедым имеет три седловины. Самая удобная, левая, не видна от озера Герванта. Правая и средняя седловины, разделены пиком, выводят прямо к озерам и хорошо просматриваются от места стоянки, левая расположена над водопадом в скалах гребня, который падает на север от восточной вершины Чедыма к перевалу. Эта седловина выводит прямо под ледник.
От озера по крутым осыпям траверс над водопадом левого истока в направлении самой левой седловины Северного Чедыма. Пересекаем несколько снежников и поднимаемся к хорошо видимой вверху щели, откуда стекает ручей. Прохождение щели – самый трудный участок подъема, но он короток (3 м по вертикали). От щели идем вверх к видимому отсюда понижению в хребте. Выход на перевал Северный Чедым (2620 м, 1А) прост. Это узкий проход в скалах. В туре нашли записку краснодарцев.
Спуск с перевала в нетрудном коридоре в скалах за 10 минут выводит на зеленую террасу с ручьем. Слева лежит ледник Чедым, над ним две седловины: правая, более высокая, – перевал Восточный Чедым. К нему ведет крутой снежный склон.
К озерам можно пройти от террасы, расположенной несколько ниже той, куда мы спустились, и подняться по коридору в бараньих лбах вправо. Отсюда уже видно большое озеро (его размер 200х50 м), в 200 м западнее озеро поменьше. Они были видны еще с перевала Восточный Чедым и с вершины. Кратчайший, но не самый простой путь к ним от греческих кошей идет через Восточный Чедым. Поражают воображение причудливые формы бараньих лбов, вытянутые впадины меж скал, в них и залегают, подобно скандинавским фьордам, Чедымские озера. Мрачный, почти черный оттенок воды, скалистые громады, мертвая тишина рождают особый настрой, который трудно передать словами. Мы находимся в стенах Чедыма, там, где как казалось с Цегеркера, не пройти. А Цегеркер, ГКХ рядом – рукой подать. Но между нами и ГКХ километровый провал Бзыби. Выходим на край скал между озерами и пропастью. Кажется, будто паришь над пенящейся глубоко внизу рекой, над бескрайним лесом, острыми утесами. Здесь по-настоящему ощущаешь себя в горах.
И все же кольцо вокруг Чедыма, вопреки мнению лесничего А. К. Самушия и собственному первоначальному впечатлению, мы завершили. Перевал Западный Чедым, через который мы вернулись к греческим кошам (название перевала условное), расположен в западном плече Чедыма и состоит из двух последовательных седловин. Северная видна с перевала Северный Чедым и от озер, южная – только с северной. Поднимаемся по снежнику в направлении седловины Восточного Чедыма, затем траверсируем вправо по снежно-осыпной полке под скальной стеной Главного Чедыма, крутизна почти до 40 градусов. Местами натягиваем горизонтальные перила, ибо срыв с полки опасен. Далее траверсируем крутой снежный склон и участки нагромождения валунов.
Через 1,5 часа подъема от террасы под перевалом Северный Чедым выходим на первую, северную седловину. Между седловинами в глубокой пазухе лежит очень крутой снежник. Пересекаем его влево - вверх и выходим под сильно разрушенную скальную стену (50 м, около 60 гр), по которой поднимаемся на перевал (южную седловину) Западный Чедым (2650 м, 1Б). От северной седловины час хода. Седловина обширна, много площадок для палаток, обилие трав и цветов, но воды нет. Прямо спуск на юг очень труден – внизу стена бараньих лбов. Идти следует по гребню на запад, затем, немного не доходя до следующей вершины, сойти по полочкам влево, потом влево – вниз, держась ближе к правому борту цирка. Поворот налево – вниз определяем по обстановке. Длинный траверс влево – вниз выводит к ручью, а вдоль него уже недалеко до тропы с перевала Мухурша к греческим кошам. От перевала до тропы 1,5 часа спуска. Еще 30 минут по тропе – и мы опять в коше.
ПО ТРОПЕ НА ПСХУ
Сегодня у нас полудневка. Прошло всего три дня, как мы ушли в северные цирки, но краски гор резко изменились, Если недавно склоны Мухурши были темно-зелеными, теперь они рыжие, бурые. Осень вступает в свои права.
Мы идем по тропе в сторону Мухурши. Через час хода она переваливает на северный склон Бзыбского хребта, правее Мухурши, через одноименный некатегорийный перевал (2150 м). Далее тропа круто сбегает вниз и траверсом уходит влево, а через 1,5 часа приводит нас к озерцу со следами коша. Отсюда отличный вид на северную стену Чедыма, внизу на западе видна котловина Псху. В озере отражаются вершины ГКХ. Здесь мы заночевали.
Тропа местами теряется в высокой траве, но, двигаясь в направлении заданном тропой и ведущем по правой стороне хребта ближе к самому гребню, мы легко отыскиваем ее продолжение. В тумане здесь легко сбиться с пути. Через 4 часа выходим на перевал Ачаучар (1900 м). Тропа круто падает на юг, затем через час соединяется с тропой с перевала Доу. Мы же решили пройти от Ачаучар к Доу напрямую.
На южной стороне Ачаучара от поляны с импровизированным балаганом из прутьев орешника отходит вправо сильно заросшая тропка и через 15 минут теряется. Дальше мы пробирались через густые заросли на лесистый гребень Бзыбского хребта и уже по правой, северной, его стороне пробились сквозь дебри абхазских «тропиков» к ручью. Затем спустились по его руслу, обходя крутые участки верхом, и вышли на тропу с Доу, но уже на северной стороне перевала. Этот траверс между перевалами занял 3 часа, пешеходным туристам здесь есть где совершенствовать свое мастерство. Путь отсюда вниз в Псху очевиден, хорошо набитая тропа служит пастухам и местным жителям для связи с побережьем.
Здесь когда-то проходил древний путь из Алании к Черному морю. У перевала Доу сохранились до настоящего времени следы стоянок раннего средневековья. По пути несколько плоских террас, где тропу отыскать не всегда легко, так как в зарослях не видно, где она имеет свое продолжение – в какой стороне террасы. Главное на спуске – следить за зарубками на буках, они выведут куда надо. Особенно это важно поздней осенью, когда опавшая листва прикрывает тропу. Время от времени открывается вид на ГКХ в районе перевалов Санчара и Адзапш; река Бзыбь же на спуске не видна, скрытая крутыми лесистыми склонами бортов долины.
Через 1,5 часа спуска с Доу выходим на обширную поляну с раскидистым деревом грецкого ореха в центре. Отсюда отыскиваем тропу в левом углу поляны и минут через десять подходим к пенящейся среди огромных валунов Бзыби. Далее четкая скотопрогонная тропа приводит через час на большую поляну с деревьями грецкого ореха. Ориентир – крупный одинокий валун под высоким старым орехом слева от тропы. Справа – невидимый с поляны мост через Бзыбь. К Псху можно идти как левым берегом, так и правым. В зрелищном отношении правобережная тропа выгоднее. За 2–2,5 часа от моста можно добраться до центра Псху. Богата природа в окрестностях селения, интересна его история, но описано, к сожалению, немного. Список литературы по району дан ниже. Из Псху можно самолетом вылететь в Сухум (при условии отличной погоды) или за два дня выйти на шоссе Ауадхара – Рица – побережье через перевал Анчха или по тропе над Бзыбью.
Группы идущие к Чедыму через Псху, могут выйти на перевал Доу, затем примерно 45 минут идти по тропе влево, не теряя высоты, до родника Авидзбы. Отсюда основная тропа уходит вправо - вниз, а путь к Чедыму идет влево, где имеется слабая заросшая тропка, выводящая через 2 часа на перевал Ачаучар.
Лучшее время для путешествия по Чедыму – сентябрь. Для передвижения группе необходимы ледорубы, веревка 30-40 м, ботинки «вибрам».
Для разработки маршрута по описанному району можно рекомендовать следующие книги:
Анисимов С. С. Абхазские Альпы. Москва – Ленинград, 1930.
Бондарев Н. Д. В горах Абхазии. Москва, 1981.
Воронов Ю. Н. Археологическая карта Абхазии. Сухум, 1969; В мире архитектурных памятников Абхазии. Москва, 1978.
Воронов Ю. Н, Левинтас В. Б. По древним тропам горной Абхазии. Сухум, 1982.
Дзиндзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX века. Сухум, 1983.
Пачулиа В. П. Абхазия. Сухум, 1976.
Холодовский Е. Е. По горной Абхазии. Москва – Ленинград, 1931.
Отличное описание, как будто еще раз побывал в этих местах. Обычно на Чедым лезут влоб от каменных балаганов, но можно сэкономить силы обойдя слева по спокойному склону, мы там спускались, когда на полпути к вершине нас блокировал туман. Хотя могут возникнуть сложности с предвершинным жандармом.
В продолговатом озере под пер.Герванта я даже купался, холодно. Перевал на Бзыбском хребте от оз Мал.Мцра и дальше по долине с видом на греческие балаганы местные и называют "Юсуф". С этой долины греки на 10 лошадях проложили тропу в 86году на р.Герванта в нижней ее трети и ловили форель в больших количествах, ох и вкусно было.
В продолговатом озере под пер.Герванта я даже купался, холодно. Перевал на Бзыбском хребте от оз Мал.Мцра и дальше по долине с видом на греческие балаганы местные и называют "Юсуф". С этой долины греки на 10 лошадях проложили тропу в 86году на р.Герванта в нижней ее трети и ловили форель в больших количествах, ох и вкусно было.
от альфы до омеги
100 лет это 100 лет
шути не шути
а например пока местные давали имена горам и рекам
греки к слову писали историю мира
и давали имена космосу
создавали философию и демократию
так что одной топонимикой отбиться не получится
у местных хашупсе да махадыр а у понаехавших
может быть весь мир от альфы до омеги
Основная масса армянского населения, все таки, живет меньше 100 лет.
Не удивлюсь, если в следующем году они на 120-летие съездят
Топонимы бывают новые и коренные (терминология условная). Меняется население, появляются новые топонимы.
Не удивлюсь, если в следующем году они на 120-летие съездят
Топонимы бывают новые и коренные (терминология условная). Меняется население, появляются новые топонимы.
шути не шути
а например пока местные давали имена горам и рекам
греки к слову писали историю мира
и давали имена космосу
создавали философию и демократию
так что одной топонимикой отбиться не получится
у местных хашупсе да махадыр а у понаехавших
может быть весь мир от альфы до омеги
Где они, те греки, что давали имена космосу? А те кто давал имена горам и рекам пережили и греков, и нынешних понаехавших переживут. Благо с философией и космосом с демократией у них не очень получается.
А те кто давал имена горам и рекам пережили и греков, и нынешних понаехавших переживут. Благо с философией и космосом с демократией у них не очень получается.
я черкесофил
а насчёт греков - слово космос просто греческое как орех
ну и электроны там а уж логос танатос и т.п.
па любасу не кавказского поля
ягоды
в моём телескопическом заявлении
смысал был в том что назвать нематериальное
иногда важнее чем дать название урочищу например
ибо из урочища выйдет в лучшем случае племя
а из сократовской или платоновской мудроты - человечество
