Готовясь к долгожданной поездке, в известном путеводителе АВП по Абхазии я прочитал следующую фразу: «В северной части села Лыхны расположен Гудаутский чайный совхоз с фабрикой, где можно по баснословно низкой цене (или вовсе бесплатно) приобрести мешок замечательного зеленого чая. В расфасованном виде он попадается в магазинах и на рынках городов Абхазии.»
После этого, как вы, наверное уже поняли, я, будучи любителем нестандартных загогулин туристических маршрутов, никак не мог себе позволить проехать мимо Лыхны, не посмотрев этот завод и не продегустировав абхазский чай, про который никогда в жизни не слышал.
И вот мы отправляемся на полденечка в небольшое путешествие в Сухум с водителем пансионата Джамалом за 1300 рублей. Первая остановка по пути – Лыхны. Потом был чайный завод на его окраине, красоты разрушенного Сухума, а на обратном пути – прогулка в Новом Афоне и обзорная поездка по Гудауте. Если бы поехали на автобусе втроем, то за один Сухум заплатили бы те же 450 рэ с носа и увидели бы ровно втрое меньше. После этого я окончательно уверился, что только индивидуальные туры на легковушке могут принести истинное наслаждение и в Гагру, Пицунду, Новоафонские пещеры и в Лзаа ездили самостоятельно, ни на секунду не пожалев об отказе от автобусных экскурсий. Пардон, отвлекся от темы.
Продолжаю, воруя канву рассказа из путеводителя. Лыхны действительно крупнейшее село недалеко от трассы рядом с Гудаутой, древняя столица Абхазского княжества (около 14 тыс. человек). В центре села находится обширная поляна – Лыхнашта, или Лыхненская площадь – на которой в прошлом проводились скачки на лошадях, праздновался день урожая; здесь же во время стихийных народных собраний творилась история Абхазии (поле как поле, трава да и все).
Первой остановкой в пути был оформленный в белоснежном стиле мемориал войны 1992-93 гг. с несколькими монументами, красивой звонницей, открытой с трех сторон высокой часовней, списками погибших на каменных плитах и бетонными барельефами. В нем так не хватает уютной клумбочки с цветами, но не любят абхазы цветоводство!
Потом на северном краю села посетили Лыхненский Успенский собор X века с низкой каменной оградой и двухъярусной колокольней 19 века. Собор с черепичной крышей, хорошо сохранился, потрясает своей величественностью, красивыми фресками 14-го века (к сожалению, почерневшими и плесневеющими) и иконами на стенах и сводах купола, а также большим распятием. Перед входом женщины могут взять косынки а я, попав на службу и поставив свечки, был заворожен мощью православия, чувствуя, как сквозь тебя струятся века и дыхание древности. Главные ворота собора закрыты и вход на территорию вокруг храма – через нижний ярус хорошо сохранившейся колокольни, окруженной пальмами – прикольно, да (все мной подробно заснято, но чтобы вывесить фото размером 500-700 метров, помогите Интернет-фоточайнику узнать, как это делать наиболее рационально). В нем похоронен последний владетельный князь Абхазии Георгий Чачба-Шервашидзе, при котором страна вошла в состав России.
Рядышком с Лыхненским собором – заросшие травой руины дворца владетельных князей Абхазии Чачба-Шервашидзе (XI-XIX вв), где мы вволю погуляли и пофотографировались. Главное отличие от большинства абхазских развалин – то, что сохранились двухэтажные стены, а не одни фундаменты.
Ну а потом аборигены показали дорогу к чайному заводу на окраине, где в центре двора стоит машина, напоминающая комбайн «Нива» без колес и «хобота», заполненная зелеными чайными листьями и, как всегда и везде, сидит курит кучка мужчин. Среди них оказался директор, которого я попросил продать чайку. Он сказал «Берите пакет» и мы пошли вглубь здания мимо темных мрачных непонятных механизмов и работающих женщин, в полумраке огибая огромные кучи чая разной степени готовности. Деньги за сумку чая он брать категорически отказался несмотря на то, что я снизил сумму расплаты уже с 1000 до 100 рублей. Заказанный мне зеленый чай почему-то в этом году не делали, хотя его везде продавали расфасованным в целлофановые пакетики. Памятная фотография, благодарности, мое обещание рассказать о нем в Инете – и мы едем в Сухум.
Ценность подарка я осознал чуть позже – от силы литровый пакетик стоит везде 70-100 рублев - нормально, да - дороже моего любимого «Монарха» и слова про дороговизну не скажи – ручной сбор, эксклюзивный вкус. За 15 дней отдыха это был единственный случай, когда мне что-то предложили бесплатно, а так все в 1,5-3 раза дороже чем дома, начиная с фруктов и кончая бытовой химией (не буду приводить бесконечные цифры удивительных цен, берите что надо с собой или покупайте на Казачьем рынке по пути к границе). Единственная некруглая цифра цен за все время была соль за 8 рублей и все.
Вкусовые качества чая, если честно – ну очень удовлетворительные и два раза не заваришь – вот почему этот чай в мире не славится. А директор чайного завода – золотой мужик, передайте ему привет и спасибо. Да, кстати, не забывайте дружить с обслуживающим персоналом (я угощал охранников пансионата и приносил свое спиртное на их застолья на рабочем месте, благо с главным 69-летним аксакалом дядей Вовой дружу уже 5 лет) и везде говорить простейшие слова «мшыбзиа» - «здравствуйте», «итабуп даарице» - «спасибо большое» и «азамана» - «великолепно», помогает общению.
После этого, как вы, наверное уже поняли, я, будучи любителем нестандартных загогулин туристических маршрутов, никак не мог себе позволить проехать мимо Лыхны, не посмотрев этот завод и не продегустировав абхазский чай, про который никогда в жизни не слышал.
И вот мы отправляемся на полденечка в небольшое путешествие в Сухум с водителем пансионата Джамалом за 1300 рублей. Первая остановка по пути – Лыхны. Потом был чайный завод на его окраине, красоты разрушенного Сухума, а на обратном пути – прогулка в Новом Афоне и обзорная поездка по Гудауте. Если бы поехали на автобусе втроем, то за один Сухум заплатили бы те же 450 рэ с носа и увидели бы ровно втрое меньше. После этого я окончательно уверился, что только индивидуальные туры на легковушке могут принести истинное наслаждение и в Гагру, Пицунду, Новоафонские пещеры и в Лзаа ездили самостоятельно, ни на секунду не пожалев об отказе от автобусных экскурсий. Пардон, отвлекся от темы.
Продолжаю, воруя канву рассказа из путеводителя. Лыхны действительно крупнейшее село недалеко от трассы рядом с Гудаутой, древняя столица Абхазского княжества (около 14 тыс. человек). В центре села находится обширная поляна – Лыхнашта, или Лыхненская площадь – на которой в прошлом проводились скачки на лошадях, праздновался день урожая; здесь же во время стихийных народных собраний творилась история Абхазии (поле как поле, трава да и все).
Первой остановкой в пути был оформленный в белоснежном стиле мемориал войны 1992-93 гг. с несколькими монументами, красивой звонницей, открытой с трех сторон высокой часовней, списками погибших на каменных плитах и бетонными барельефами. В нем так не хватает уютной клумбочки с цветами, но не любят абхазы цветоводство!
Потом на северном краю села посетили Лыхненский Успенский собор X века с низкой каменной оградой и двухъярусной колокольней 19 века. Собор с черепичной крышей, хорошо сохранился, потрясает своей величественностью, красивыми фресками 14-го века (к сожалению, почерневшими и плесневеющими) и иконами на стенах и сводах купола, а также большим распятием. Перед входом женщины могут взять косынки а я, попав на службу и поставив свечки, был заворожен мощью православия, чувствуя, как сквозь тебя струятся века и дыхание древности. Главные ворота собора закрыты и вход на территорию вокруг храма – через нижний ярус хорошо сохранившейся колокольни, окруженной пальмами – прикольно, да (все мной подробно заснято, но чтобы вывесить фото размером 500-700 метров, помогите Интернет-фоточайнику узнать, как это делать наиболее рационально). В нем похоронен последний владетельный князь Абхазии Георгий Чачба-Шервашидзе, при котором страна вошла в состав России.
Рядышком с Лыхненским собором – заросшие травой руины дворца владетельных князей Абхазии Чачба-Шервашидзе (XI-XIX вв), где мы вволю погуляли и пофотографировались. Главное отличие от большинства абхазских развалин – то, что сохранились двухэтажные стены, а не одни фундаменты.
Ну а потом аборигены показали дорогу к чайному заводу на окраине, где в центре двора стоит машина, напоминающая комбайн «Нива» без колес и «хобота», заполненная зелеными чайными листьями и, как всегда и везде, сидит курит кучка мужчин. Среди них оказался директор, которого я попросил продать чайку. Он сказал «Берите пакет» и мы пошли вглубь здания мимо темных мрачных непонятных механизмов и работающих женщин, в полумраке огибая огромные кучи чая разной степени готовности. Деньги за сумку чая он брать категорически отказался несмотря на то, что я снизил сумму расплаты уже с 1000 до 100 рублей. Заказанный мне зеленый чай почему-то в этом году не делали, хотя его везде продавали расфасованным в целлофановые пакетики. Памятная фотография, благодарности, мое обещание рассказать о нем в Инете – и мы едем в Сухум.
Ценность подарка я осознал чуть позже – от силы литровый пакетик стоит везде 70-100 рублев - нормально, да - дороже моего любимого «Монарха» и слова про дороговизну не скажи – ручной сбор, эксклюзивный вкус. За 15 дней отдыха это был единственный случай, когда мне что-то предложили бесплатно, а так все в 1,5-3 раза дороже чем дома, начиная с фруктов и кончая бытовой химией (не буду приводить бесконечные цифры удивительных цен, берите что надо с собой или покупайте на Казачьем рынке по пути к границе). Единственная некруглая цифра цен за все время была соль за 8 рублей и все.
Вкусовые качества чая, если честно – ну очень удовлетворительные и два раза не заваришь – вот почему этот чай в мире не славится. А директор чайного завода – золотой мужик, передайте ему привет и спасибо. Да, кстати, не забывайте дружить с обслуживающим персоналом (я угощал охранников пансионата и приносил свое спиртное на их застолья на рабочем месте, благо с главным 69-летним аксакалом дядей Вовой дружу уже 5 лет) и везде говорить простейшие слова «мшыбзиа» - «здравствуйте», «итабуп даарице» - «спасибо большое» и «азамана» - «великолепно», помогает общению.
